Химические и физические фильтры в солнцезащитном креме: Физические и химические фильтры в солнцезащитных средствах

Содержание

физические и «химические» фильтры, классификация защитных кремов – Натуральная косметика для ежедневного ухода за кожей и волосами

В прошлый раз мы рассмотрели типы лучей и разобрались, что они влияют на нашу кожу по-разному. Сегодня поговорим о вариантах защитных фильтров и научимся ориентироваться в обозначениях на упаковке.

Итак, существует два вида фильтров, чтобы вы не путались в названиях, мы условно их обозначим, как Минеральные ( их называют неорганические или физические) и Химические (их называют органические или синтетические). На самом деле, эти названия не совсем верны, т.к. все фильтры, с точки зрения химии, являются химическими.

Эти фильтры основаны на разном принципе действия, что хорошо видно на схеме:

— Физические фильтры работают как щит, они отражают УФ лучи.

 — Химические фильтры поглощают УФ лучи и переводят их в тепловую энергию.

Физические фильтры – Оксид Цинка и Диоксид Титана — вещества минерального происхождения, непрозрачные белые пигменты, они не проникают в кожу, а «лежат» на поверхности, отражая лучи и хорошо переносятся даже людьми с чувствительной кожей, поэтому их считают более безопасными и используют даже в детских солнцезащитных средствах. Эти фильтры «работают» сразу после нанесения.

Что нужно знать о физических фильтрах: если в составе крема вы найдете только Диоксид титана, помните, что он защищает только от лучей B-типа (от тех, которые мы чувствуем, когда сгораем), а оксид цинка от излучения, то есть, крем только с диоксидом титана не будет обладать широким спектром защиты.

Также следует избегать составов, в которых минеральные фильтры нано-размера, сейчас многие производители даже выносят эту информацию на упаковку NONnano

Химические фильтры

К ним относят различные синтезированные органические соединения, список самых распространённых в карусели.

 Они проникают в верхний слой кожи, поэтому их защитное действие начинается только через 25-30 минут после нанесения.

Что не так с химическими фильтрами и почему у них «плохая» репутация.

Все дело в том, раньше, химические фильтры, правда, были довольно опасными, они вызывали аллергические реакции, накапливались в организме и влияли на эндокринную систему.

Сейчас самые большие опасения связаны с фильтрами парааминобензойная кислота (PABA) и ее «родственники» (Ethylhexyl Dimethyl Para-Aminobenzoic Acid), бензофенон-3 (Benzophenone-3, Oxybenzone), бензофенон-4 (Benzophenone-4), бутилметоксидибензоилметан (Butyl Methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Parsol 1789 и др.), октокрилен (Оctocrylene), но мне кажется, их уже не используют, разве что в американских марках что-то может проскакивать.

Более новые химические солнцезащитные ингредиенты, были специально разработаны с  большей молекулярной массой, чтобы уменьшить проникновение в кожу, так что они считаются безопасными для кожи человека и организма в целом, однако, людям с чувствительной кожей они могут не подойти.

Самый безопасный синтетический фильтр нового поколения и первый разрешенный к использованию на рынке в Европе абсолютно фотостабильный УФ-А фильтр — Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB).

Относительно безопасными считаются следующие синтетические фильтры:  тиносорб-С (tinosorb S), тиносорб-М (tinosorb M), мексорил (mexoryl SX), 

Какие фильтры лучше?

Здесь вопрос достаточно неоднозначный. Проще всего сказать, что физические фильтры самые безопасные и пользуйтесь только такими продуктами. Однако, это не совсем так, оба вида фильтров имею свои плюсы и минусы.

С точки зрения защиты широкого спектра, комбинированные фильтры являются оптимальными. Для меня так же очень важным оказался момент комфорта крема на лице. Очень часто кремы на физических фильтрах ощущаются довольно «тяжелыми» на коже и тогда мы начинаем наносить меньше крема или не наносить вовсе.

И это еще не все. По последним данным, оксиды цинка и титана обеспечивают УФ-защиту на 85% благодаря поглощению лучей, и только на 15% за счет отражения. То есть основной механизм действия физических и химических фильтров идентичен!

Лично у меня для лица крем на комбинированных фильтрах, а для тела на физических, для меня такая схема оказалась самой рабочей. Поэтому при выборе, как всегда, сначала смотрим состав, чтобы не было потенциально опасных синтетических фильтров и физических Нано, тестируем текстуру и спокойно пользуемся.

Заказала себе новый корейский СПФ на физических фильтрах, протестирую и покажу-расскажу по факту. Пока жду.

Обозначения на упаковке и степень защиты

Мы разобрались с видами фильтров, теперь посмотрим на обозначения на упаковке.

Про степень защиты от лучей типа В писать не буду, все мы знаем, что уровень защиты соответствует цифре возле надписи SPF (Sun Protection Factor) должен быть от 30 до 50 в зависимости от сезона и вашего фототипа. Все, что выше 50-60 уже чистый маркетинг.

Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание: европейские и азиатские ( Корея, Япония, Китай, в частности) защитные кремы, как правило, лучше американских. Перечень разрешенных фильтров в Китае, Японии и Корее практически аналогичен европейскому с редкими расхождениями в максимально разрешенных дозировках.  

А вот в США очень сложная система регистрации новых компонентов, в том числе, современных синтетических фильтров, поэтому в американских кремах все еще попадаются устаревшие фильтры.

Как понять, защищает ли крем от лучей UVA

Единой международной системы, обозначающей уровень защиты от лучей типа А не существует, поэтому используются разные обозначения.

Для обозначения уровня защиты от UVA-лучей на солнцезащитных средствах используются следующие аббревиатуры:

 PPD в европейских санскринах. На сегодняшний день максимально возможное значение PPD=42, то есть всего 42 % UVA-лучей задерживается. Именно индекс PPD европейские и американские врачи-дерматологи считают самым точным.

PA ++++ в азиатских санскринах, минимум нужно выбирать +++, это эквивалент PPD 8-16, но лучше подбирать с маркировкой от  ++++

UVA в кружочке с количеством звездочек (в Великобритании) , их может быть от 0 до 5 , чем больше, тем лучше

Broad-Spectrum, т.е. санскрин широкого спектра защиты — в американских средствах.

Согласно требований ЕС, уровень защиты от UVA-лучей должен составлять минимум 1/3 показателя SPF средства.

Какие солнцезащитные фильтры вреднее, химические или физические?

Недавно в одном из видео я упомянула химические фильтры для защиты от солнца, и в комментариях разгорелась жаркая дискуссия.

Многие писали, что химические фильтры опасны, исследования подтвердили их вред для здоровья и всем средствам с химическими фильтрами нужно сказать однозначное НЕТ!

Причём сами исследования в большинстве своём никто не видел, просто встречали в интернете статьи и видео, авторы которых толком не разобрались в вопросе, но уже подняли волну.

Изначально я планировала разобрать эту довольно сложную тему только в своей новой книге «55 ошибок в уходе за лицом». Но раз тема оказалась столь волнующей, я решила частично поделиться с вами этой полезной информацией уже сейчас 🙂

Смотреть видео на ютубе:

У страхов тоже есть тренды

Что же породило эти страхи и действительно ли нужно избегать средства с химическими фильтрами?

На самом деле ни химические ни физические фильтры нельзя считать абсолютно безопасными. Но вред чрезмерного воздействия солнечных лучей доказан, а лучшей защиты от солнца наука пока не придумала. Поэтому мы вынуждены использовать средства с солнцезащитными фильтрами, несмотря на определенные риски и побочные эффекты.

Здесь хочется отметить, что у страхов тоже существуют тренды. Несколько лет назад было модно обсуждать вред физических фильтров. Сегодня в тренде — вред химических. И нужно признать, для этого есть серьезный повод.

Некоторые химические фильтры, которые еще недавно считались отличными защитниками от ультрафиолетовых лучей, в свете последних исследований признаны устаревшими или небезопасными для здоровья.

Хочу отдельно подчеркнуть — “отличились” серьезными побочными эффектами лишь некоторые химические фильтры. Но люди стали шарахаться от всех химических фильтров без разбора.

Почему?

Физические фильтры легко запомнить

С физическими фильтрами все довольно просто — по большому счету их всего два:

  1. Диоксид титана (Titanium Dioxide)
  2. Оксид цинка (Zinc Oxide)

Простые и лаконичные названия, любой пятиклассник может запомнить и найти в составе солнцезащитного крема.

С химическими фильтрами дела обстоят сложнее. В косметике используется не 2-3 химических фильтра, а десятки. У большинства довольно сложные названия, мало того, некоторые имеют еще и синонимы. Сложно запомнить, легко запутаться.

А людям нравятся простые решения. Поэтому они охотно берут на заметку совет — выбирайте средства с физическими фильтрами, избегайте средства с химическими.

Но что примечательно, в материалах, которые объявляют злом все химические фильтры без разбора, зачастую даже не оглашают список злополучных фильтров. Как же избегать химические фильтры, если даже не знаешь их названия?

Именно в таком подходе и кроется ошибка.

Недостатки физических фильтров

Во-первых, физические фильтры работают только как отражатели, и если они пропустили солнечные лучи, нужна помощь химических фильтров, которые будут поглощать пропущенный ультрафиолет. Проще говоря, без химических фильтров сложно обеспечить надежную защиту.

Во-вторых, физические фильтры тоже небезобидны:

  • Они перегружают роговой слой
  • Тормозят нормальное обновление эпидермиса
  • Лежат на коже плотной белесой пленкой
  • Способствуют высвобождению свободных радикалов
  • Средства с наноформами физических фильтров могут быть токсичны для живых клеток, особенно если используются для защиты поврежденной кожи

В-третьих, физические фильтры ненадежны. Поклонницы физических фильтров зачастую полагают, что если нанесли с утра крем с SPF 50, значит до вечера находятся под надежной защитой.

Не понимаю, откуда столько оптимизма?

Когда основа крема впитывается в кожу, минеральные частицы подсыхают и легко могут осыпаться с вашего лица, как пудра. Часть защиты от солнца может быть утрачена уже к обеду.

И если человек избегает средств с химическими фильтрами, ему придется опасаться ультрафиолетовых лучей, потому что самостоятельно физические фильтры не силах обеспечить надежную защиту.

И если некоторые химические фильтры опасны лишь в потенциале (то есть ученые лишь предполагают, что они могут повлечь негативные последствия), то вред ультрафиолетовых лучей давно доказан — они повреждают клетки кожи, провоцируют ряд заболеваний и вызывают ускоренное старение.

Я ни в коем случае не хочу вас запугать и ввести тренд на страх перед физическими фильтрами. Но страсти вокруг химических фильтров привели к тому, что люди стали забывать о недостатках физических фильтров. И я хочу напомнить вам об этом.

Химические фильтры — хорошие и плохие

Многие солнцезащитные средства представляют собой комбинацию физических и химических фильтров.

Другими словами, даже если в списке ингредиентов присутствуют физические фильтры, все равно нельзя спать спокойно. Вполне возможно в составе притаились и химические фильтры, причем именно те, которых таки нужно избегать.

Benzophenone-3

Например, исследования показывают, что такой популярный химический фильтр, как Benzophenone-3 способен проникать в кровоток, негативно влияет на нашу эндокринную систему, а также на морскую флору и фауну, плюс отмечен как сильный аллерген.

И конечно же в свете таких исследований солнцезащитные средства с эти фильтром лучше избегать. Они всё ещё выпускаются и вы можете встретить их на полках магазинов.

Tinosorb S

Но существуют и химические фильтры с хорошей репутацией. Например Tinosorb S.

У него довольно сложное химическое название (Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine), но фильтр современный, стабильный, широкого спектра действия, защищает не только от UV-лучей, но и от негативного действия «синего света» экранов смартфонов, компьютеров и прочих гаджетов.

Поэтому если видите такой фильтр в составе ваших солнцезащитных средств, бояться его не надо.

В моей новой книге вы найдете более десятка популярных химических фильтров. Среди них и те, которых действительно стоит избегать, потому что они уже так или иначе запятнали свою репутацию. Но также в этом списке вы найдете и примеры фильтров с хорошей репутацией, избегать которых оснований нет.

Надеюсь теперь вы не будете бояться всех химических фильтров без разбора. Тем более, что без химических фильтров невозможно обеспечить надежную защиту.

К сожалению, на сегодняшний день абсолютно безопасного решения нет.

Если избегать все химические фильтры из-за возможных негативных последствий, нужно быть готовыми к побочным эффектам физических фильтров, а также вредному воздействию ультрафиолетовых лучей, которые пропустят физические фильтры.

5 полезных советов по выбору крема с SPF

Но я могу дать вам 5 полезных советов, которые помогут свести риски и побочные эффекты солнцезащитных фильтров к минимуму.

  1. Выбирайте средства, которые содержат разные солнцезащитные фильтры. В таком случае процент ввода каждого фильтра будет невысок, а значит возможные побочные эффекты этого фильтра будут минимальны.
  2. Выбирайте солнцезащитные средства, в составе которых присутствуют антиоксиданты. И не один несчастный антиоксидант, а 2-3 и больше. Это могут быть витамины С и Е, экстракт зеленого чая и гинкго билоба и др.
  3. Избегайте средства с химическими фильтрами, по которым уже есть данные о низкой эффективности или о серьезных побочных эффектах. Например Benzophenone-3 (Oxybenzone), Benzophenone-4, PABA, Butyl Methoxydibenzoylmethane (Аvobenzone) и др.
  4. Не используйте средства с наноформами физических фильтров для поврежденной кожи. Наночастицы токсичны для живых клеток нашей кожи.
  5. Держите руку на пульсе. Как физические так и химические фильтры, которые считаются относительно безопасными сегодня, завтра могут быть объявлены неблагонадежными, потому что ученые обнаружат отдаленные побочные эффекты этих маленьких защитников.

Еще больше полезных советов по использованию средств с SPF вы найдете в моей новой книге — «55 ошибок в уходе за лицом».

Что ещё полезного почитать:

Косметолога.нет

Статья 11 Солнцезащитные фильтры

Органические и химические солнцезащитные фильтры

Солнцезашитные фильтры бывают двух типов — физические (минеральные) и химические (органические).
Эти фильтры основаны на разном принципе действия:

  • Физические фильтры являются отражающими экранами — они отражают УФ лучи.
  • Химические фильтры являются блокаторами — они поглощают УФ лучи и переводят их в тепловую энергию.

Зачастую, в англоязычных обозначениях, применяются такие термины sunsсreen — физические и sunblock — химические. Но такое применение терминов не регламентировано, их часто смешивают, и санблок не обязательно будет означать «физический фильтр». В целом термин «sunsсreen» носит более общий характер, и часто применяется для обозначения солнцезащитных средств продуктов любого типа. А американская FDA вообще запрещает использование слова «sunblock «, считая, что оно дезориентирует пользователей ложным ощущением абсолютной защищенности.

Физические фильтры
К ним относятся: диоксид титана и оксид цинка. Эти вещества — минерального происхождения, непрозрачные белые пигменты (отсюда и название «минеральные»). В состав солнцезащитных средств они входят в сильно измельченном, микронизированном виде и их частицы, как правило, покрыты оболочкой из двуокиси кремния или оксида алюминия. На сегодняшний день, довольно часто, их дополнительно обрабатывают силиконом или фракциями из масел, для предупреждения аллергических реакций и для лучшего распределения фильтров. При этом диоксид титана защищает только от лучей B-типа, а оксид цинка от А и В типов. Физические фильтры не токсичны, не проникают в кожу, не накапливаются в организме, и не вызывают аллергии. Поэтому их считают более безопасными и используют в детских солнцезащитных средствах. Эти фильтры «работают» сразу после нанесения. Минусом этих фильтров является — их визуальная непрозрачность, чрезвычайное уплотнение эмульсии и сложность «сцепления» с кожей и равномерного распределения на ней. Поэтому, степень солнцезащитных физических фильтров в кремах редко бывает высокой, из-за сложности создания подобного состава, который бы подходил по всем параметрам.
Химические фильтры
К ним относят различные синтезированные органические соединения. Это могут быть циннаматы, салицилаты, бензофеноны. Они проникают в верхний слой кожи, поэтому их защитное действие начинается только через 25-30 минут после нанесения. Раньше, химические фильтры могли вызывать аллергические реакции, накапливаться в организме и разрушаться под действием ультрафиолета. Наиболее распространенными солнцезащитными фотоаллергенами являются парааминобензойная кислота (в настоящее время используется редко), бензофеноны и бутил метокси дибензоилметан.
Более новые химические солнцезащитные ингредиенты, такие как этилгексил триазон, дрометризол трисилоксан и терифталилидин дикамфор сульфоновой кислоты были специально разработаны с высокой молекулярной массой, чтобы уменьшить проникновение в кожу, так что они считаются безопасными для кожи человека и организма в целом и разрешены для применения в детской косметике.

Если посмотреть на калькулятор расчета СПФ защиты, мы видим, разделение на UVA и UVB волны и фильтры которые помогут создать защиту от них.

UVA (320-400 nm) — длинные волны, они достигают поверхности Земли, составляют 95% ультрафиолетовой радиации и имеют влияние всегда, повсюду и в любое время года. Даже если вы просто находитесь в машине или прогуливаетесь в пасмурное время года, на вас влияют UVA лучи.

Как видно из рисунка, UVA лучи вызывают: рак, фотостарение и фоточувствительность, поэтому фильтры перекрывающие UVA  лучи желательны в дневных кремах круглогодично. Так как воздействие UVA лучей на кожу в 10 раз и выше, чем воздействие UVB. UVA лучи проникают через кожные покровы гораздо глубже чем UVB. И фотостарение и фоточувствительность от повреждения UVА лучами происходит из-за повреждения свободными радикалами, которые запускает UVА излучение. Поэтому, желательно, всегда, в подпорку к СПФ фильтрам брать антиокислители, самые известные из них, это витамин Е и СО2 розмарина.

UVB (290-320 nm) – короткие волны, наибольшее влияние имеют в теплое время года, в горах, и не обязательно летом (так как небольшое расстояние до земли) и на экваторе (по той же причине).  Благодаря UVB лучам мы приобретаем загар, но при этом есть риск обгореть, а что еще хуже, появляется риск возникновения рака. Также UVB повреждение запускает процесс окисления, что вызывает свободнорадикальную активность. Но следует учитывать, что UVB и UVA всегда существую вместе, поэтому самыми эффективными солнцезащитными средствами будут те, в которых будут находиться защитные фильтры для обеих категорий. Для маленьких деток (от 6 месяцев), для людей с атопичной, поврежденной кожей желательно применять только неорганические фильтры (оксид цинка и диоксид титана), для всех остальных можно применять комбинации неорганических и органических фильтров. И даже учитывая то, что TiO2 (диоксид титана) покрывает диапазон UVA II и UVB, он не может обеспечить сбалансированную защиту от ультрафиолетовых лучей. Его (TiO2) нужно применять для усиления/достижения более высокого SPF. ZnO имеет более равномерное поглощение UVA и UVB, но все же, без подпорки диоксидом титана, не добиться стабильного и полного покрытия.

Обозначения:

Что такое SPF ( Sun Protection Factor — солнцезащитный фактор) — это отношение времени появления первого покраснения защищенной кожи ко времени первого покраснения незащищенной кожи (заметьте, что это время для всех будет разным, т.к. зависит от конкретно вашей чувствительности).  SPF учитывает только UVB излучение.

Солнечное излучение согласно современной науке имеет три спектра: UVC, UVB и UVA:

UVC — самое короткое излучение, которое не достигает поверхности Земли, поглощаясь озоновым слоем, поэтому его и не рассматривают как угрозу.
UVB — активные лучи, отвечающие за синтез на поверхности кожи, и приводящие к загару или солнечным ожогам. Эти лучи не проходят сквозь стекло и одежду, поэтому для защиты от них достаточно носить шляпу, темные очки , светлую одежду с длинными рукавами и на открытые участки кожи наносить солнцезащитные средства.
UVA — как говорилось выше, самое опасное излучение из всех. Оно способно проникать сквозь легкую одежду и оконные стекла, намного глубже, чем лучи UVB. Именно эти лучи воздействуют на эластиновые и коллагеновые волокна, вызывая фотостарение кожи.

Для UVA гораздо сложнее высчитать СПФ защиту и поэтому, различные производители используют разные методы определения, такие как IPD, PPD или PA.

IPD (Immediate Pigment Darkening) — показывает, в какой степени используемое средство защищает от UVA лучей. Максимальный показатель составляет 90, то есть при использовании крема с IPD 90 кожа будет защищена на 90%.
PPD/ или PPS (Persistent Pigment Darkening) — показатель этого метода информирует, во сколько раз уменьшена доза излучения UVA. Максимальный уровень, которого достигли производители, составляет 42, в этом случае в кожу UVA-лучей проникает на 42% меньше.
PA — индекс, степень интенсивности защиты которого выражается знаками «+», «++», «+++». Чаще всего такое обозначение встречается в восточных станах. Где: «+» средняя степень защиты;  «+ +» эффективная; «+ + + супер эффективная».

PFA — учитывает степень защиты от UVA, Европейский индекс/обозначение. Как говорилось выше, что SPF учитывает только UVB волны.

Согласно калькулятору по расчету SPF/ PFA (цифры — диапазон блокируемого излучения):

Оксид цинка как единственный актив способен защитить кожу от SPF/ PFA  излучения, но не так качественно, как следовало бы.
16% микронизированного оксида цинка (ZnO) имеет покрытие 263 nm; SPF 12.6 и PFA 5.83 или же SPF/ PFA 2.2/1
16% оксида цинка (обычного) имеет покрытие 228 nm;  SPF/ PFA  1.9/1

Диоксид титана (TiO2), также способен самостоятельно защитить кожу, но также, не так качественно как хотелось бы. Но при этом, степень защиты от UVB имеет значительно выше:

10.29% TiO2 микронизированного имеет покрытие 162 nm; SPF/ PFA   4,2/1
10.29% TiO2 имеет покрытие 154 nm; SPF/ PFA   4.2/1

Результаты показывают, что для прозрачного солнцезащитного крема:

• TiO2 в одиночку не может обеспечить сбалансированную защиту
• ZnO в одиночку не может обеспечить достаточную сбалансированную SPF защиту от ультрафиолетовых лучей.

Но при комбинации обеспечивается стабильная защита SPF/ PFA :

• Combo из TiO 2 + ZnO
• Combo из ZnO больших и малых размеров
• Combo из ZnO + UVB органические фильтры
• Combo ТiO2 + органические UVA

6% TiO2 и 12% ZnO обеспечивают SPF 32.9 и PFA 10.84, что обозначает высокую защиту, соотношение 3/1 (тут указаны дозировки для микронизированных диоксида титана и оксида цинка)
6,3% TiO2 и 5.9% ZnO обеспечивают SPF 26.6 и PFA 8.8, что обозначает высокую защиту, соотношение тоже 3/1 (тут указаны дозировки для микронизированных диоксида титана и оксида цинка)
6% TiO2 и 12% ZnO обеспечивают SPF 27.4 и PFA 11.68, что обозначает высокую защиту, соотношение 2.3/1 (тут указаны дозировки для обычных диоксида титана и оксида цинка)
5% TiO2 и 12% ZnO обеспечивают SPF 31.4 и PFA  10.87, что обозначает высокую защиту, соотношение тоже 2.88/1 (тут указаны дозировки для обычных диоксида титана и оксида цинка)

Для SPF 30:  5% TiO2 и 12% ZnO – если эмульсия на прямом или обратном эмульгаторе, в маслах и эмолентах
Для SPF 30:  7% TiO2 и 12% ZnO – если эмульсия на силиконовом эмульгаторе и с добавлением силиконов
Для SPF 20:  3.3% TiO2 и 9% ZnO – если эмульсия на прямом или обратном эмульгаторе, в маслах и эмолентах
Для SPF 20:  5% TiO2 и 9% ZnO – если эмульсия на силиконовом эмульгаторе и с добавлением силиконов
Для SPF 15:  2.5% TiO2 и 7% ZnO – если эмульсия на прямом или обратном эмульгаторе, в маслах и эмолентах
Для SPF 15:  4% TiO2 и 7% ZnO – если эмульсия на силиконовом эмульгаторе и с добавлением силиконов

Физические фильтры/неорганические фильтры обеспечивает
– Titanium dioxide 290-700 nm
– Zinc oxide 290-700 nm
Химические/органические
Aminobenzoic acid and derivatives
– PABA 260-313 nm
– Lisadimate (Glyceryl PABA) 264-315 nm
– Padimate O 290-315 nm
– Roxadimate 280-330 nm
Anthranilates
– Menthyl anthranilate 260-380 nm
Benzophenones
– Dioxybenzone (benzophenone-8) 250-390 nm
– Oxybenzone (benzophenone-3) 270-350 nm
– Sulisobenzone (Eusolex 4360) (benzophenone-4) 260-375 nm
Camphor derivatives
– Benzoate-4 methylbenzylidene camphor 290-300 nm
– Mexoryl SX 290-400 nm
Cinnamates
– Octocrylene 250-360 nm
– Octyl methoxycinnamate (Parsol MCX) 290-320 nm
Dibenzoylmethanes
– Avobenzone (Parsol 1789; butyl methoxydibenzoylmethane) 320-400 nm
Salicylates
– Homosalate 295-315 nm
– Octyl salicylate 280-320 nm
– Trolamine salicylate 260-320 nm
Others
– Phenylbenzimidazole 290-340 nm

Обычные фильтры (не нано) VS нано фильтров. Размер нано частиц от 25-70 nm, все что выше, то уже не нано, а обычные фильтры.

  1. Нано фильтры диоксида титана и оксида цинка – их преимущество заключается в том, что благодаря своим мелким частичкам, они хорошо пропускают солнечный свет и поэтому кажутся невидимыми на коже – это, безусловно «+», особенно для минеральной косметики. Также, нано фильтры имеют немного выше СПФ защиту.
  2. Но есть и риск для организма от нано частиц диоксида титана и оксида кремния, это «-». Он заключается в том, что нано частицы данных фильтров настолько малы, что способны проходить через защитные фильтры организма, там накапливаться и проникать через кожу. Это происходит потому, что размеры микронизированных неорганических фильтров одинаковы по размеру с клетками кожи, и, как показывают исследования, они способны пройти защитные фильтры клеток, попадая внутрь.
  3. Вот поэтому, для маленьких детей, людей с чувствительной или поврежденной кожей желательно применять данные фильтры без приставки «нано». Еще один «+» от применения обычных не нано фильтров заключается в том, что обычные, не микронизированные фильтры имеют отличную кроющую способность, да, они оставляют белый след, но при сочетании с тонирующими основами можно добиться отличного покрытия тонального либо корректирующего средства, которого нельзя достичь с нано фильтрами. Также следует учитывать, что обычные диоксид титана и оксид цинка дают стойкий белый цвет при вводе в эмульсию от 15%, если их вводить, к примеру, 10-15% да еще и в сочетании с органическими фильтрами, то можно добиться высокой СПФ защиты (от 30 и выше) и избежать белого следа на коже.
  4. Также следует учитывать, что (выводы по последним данным) диоксид титана вступает в реакцию с хлором и теряет свои солнцезащитные функции, это следует учитывать, при разработке своих косметических средств, либо, сразу после бассейна наносить опять средство с диоксидом титана.
  5. «-» минеральных фильтров с большими частичками, особенно, это касается оксида цинка, является не такой белый цвет самого порошка. Оксид цинка сам по себе имеет бесцветные кристаллы (которые визуально кажутся нам серыми), но при уменьшении размера частиц он становится белее. Хотя на готовом продукте такое значение никак не сказывается.
  6. Также следует учитывать, что чем меньше размер частиц неорганических фильтров (это в большей степени касается диоксида титана), тем меньше он пропускает UVB лучи, но при этом, больше пропускает UVA лучи. Обычный, немикронизированный диоксид титана одинаково защищает кожу от  UVA and UVB лучей (см. выше). А ZnO может обеспечить сбалансированную защиту от ультрафиолетовых лучей SPF <20. Для получения высокого SPF 30+ продукта, ZnO не сможет обеспечить сбалансированную защиту от ультрафиолетовых лучей, если не будет использоваться на очень высоком уровне (около 25%), что сделает ваше косметическое средство просто замазкой или пастой.

Статья создана магазином Magical Ariya

Источник: http://www.koboproductsinc.com/

https://www.sunscreensimulator.basf.com

Статья создана магазином Magical Ariya

Защита от ультрафиолетовых лучей очень важна для предотвращения преждевременного старения кожи. Лучше всего минимизировать нахождение на активном солнце, а если это невозможно обязательно использовать солнцезащитную косметику.

Защита от ультрафиолетовых лучей очень важна для предотвращения преждевременного старения кожи. Лучше всего минимизировать нахождение на активном солнце, а если это невозможно обязательно использовать солнцезащитную косметику.

 

Да, вокруг солнцезащитных средств сейчас очень много дискуссий. Есть данные, что некоторые химические фильтры в них негативно могут всасываться в кровь и вредить окружающей среде. Особенно стали больше обсуждать данный вопрос после введения требования FDA, согласно которому активные ингредиенты солнцезащитного крема с системной абсорбцией, превышающей 0,5 нг/мл должны проходить неклиническую токсикологическую оценку, включая системную канцерогенность и дополнительные исследования развития и репродуктивной функции. Данных совсем мало, но думаю, в ближайшем будущем нас однозначно ждут изменения в рецептурах.

Мой выбор: современные формулы с большим количеством фильтров, которые дополняют и уменьшают негативное воздействие друг друга. В отпуске я стараюсь находиться в тени и носить длинную одежду и шляпы, солнцезащитную линию использую только для лица и открытые участки тела.

 

Что старого и что нового

Разработка УФ-фильтров – это всегда поиск компромиссов между эффективностью, безопасностью и потребительскими свойствами. Производство средств защиты от солнца – очень сложный технологический процесс, требующий большого опыта и научной базы.

Хорошие солнцезащитные средства должны:

  • Обеспечивать защиту от широкого спектра ультрафиолета и предотвращать возникновение солнечных ожогов;
  • Защищать системы кожного барьера;
  • Предотвращать фотостарение;
  • Усиливать собственную защиту кожи от солнца и окислительного стресса.

Также средство должно быть безопасным, удобно наноситься, распределяться и быть комфортным по ощущениям (последнее, кстати, главная проблема минеральных фильтров).

Если раньше говорили только про фактор SPF, который показывает защиту от UV B лучей, то сейчас наиболее важен показатель защиты от А лучей. И в разработке новых формул в первую очередь стараются перекрыть спектр А, а после добавить спектр B.

За последние годы появились стабильные химические фильтры. Их стали включать в рецептуру, что позволило снизить содержание устаревших, более вредных для человека фильтров. Чем больше фильтров в средстве, тем меньше % каждого из них, таким образом, минимизируется аллергическое, раздражающее, проникающее действие каждого.

Все большую популярность набирают микронизированные порошки физических фильтров – кремниевые микросферы, микронизированный тальк и нейлоновые порошки, которые отражают свет. Они особенно хороши для людей с непереносимостью классических средств защиты от солнца.

Также в составы стали включать антиоксиданты, увлажняющие и насыщающие липидные компоненты, вещества, которые способствуют репарации ДНК. Низкая эффективность солнцезащитной косметики от ожогов и эритемы вынудила производителей пересмотреть устоявшиеся стратегии защиты от солнца. Теперь это не просто «щиты», а полноценная биохимическая защита, которая будет способствовать уменьшению повреждения клеток.

Плюс сейчас активно обсуждается средства защиты не только от УФ излучения, но и от избыточного синего света (HEV) и инфракрасного излучения (IR).

 

Солнцезащитные фильтры

UV(УФ)-фильтры — вещества, которые избирательно поглощают, отражают и нейтрализуют действие UV-лучей, также добавляются в косметические средства для предохранения их самих от разрушения и разложения на свету.

Физические (=минеральные) фильтры — оксид цинка и диоксид титана. В основном используются в микронизированном виде и в форме наночастиц, что позволяет добавлять их в кремы в большем количестве, чтобы обеспечить высокую защиту, но при этом не белить кожу.

  • Отражают солнечные лучи;
  • Действуют, как щит или экран, от которого отражаются солнечные лучи;
  • Начинают действовать сразу после нанесения;
  • Стираются при контакте;
  • Могут сушить и «белить» кожу;
  • Это наилучший выбор для чувствительной, реактивной кожи, для детей и любителей органики.

Подробная таблица о физических фильтрах

Химические фильтры поглощают излучение и выделяют тепло (таким образом быстро расходуется), в результате чего увеличивается температура кожи.

  • Начинают действовать только через 20-30 минут после нанесения на кожу;
  • Обеспечивают высокий фактор защиты;
  • Не оставляют следов на коже;
  • Обычно жидкие, без цвета и запаха;
  • Поглощают UV-излучение и блокируют его проникновение внутрь кожи;
  • Некоторые отражают и рассеивают лучи, так же, как и физические фильтры;
  • Не все являются фотостабильными, поэтому в солнцезащитной косметике используются в комбинации.

Подробная таблица о химических фильтрах

Натуральные (природные) фильтры — это многие базовые масла, которые могут отражать или поглощать ультрафиолетовое излучение (но они также могут и притягивать ультрафиолет, усиливая загар). Являются отличным дополнением к физическим фильтрам.

Фотостабильность фильтров

Напомню, что особенность физических фильтров — стираться при контакте, а химических — поглощать излучение и выделять тепло.

  • Одни фильтры более устойчивы, другие менее, какие-то из них могут стабилизировать друг друга.
  • Также многие фильтры могут стабилизировать другие (например, мексорил стабилизирует авобензол), другие, наоборот, разрушают друг друга (как октиноксат и авобензол).
  • Не все фильтры обеспечивают защиту от обоих типов лучей, поэтому, как правило, в солнцезащитной косметике используется несколько фильтров. Чем выше защита, тем больше фильтров можно встретить в одной баночке.

Хороший солнцезащитный крем должен обязательно обеспечивать защиту как от UVB, так и от UVA-лучей.

 

Как правильно читать этикетку 

Защита от UVB = защита от солнечного ожога

SPF (Sun Protection Factor) — фактор защиты от солнца, который определяет степень защиты только от солнечного ожога (воздействия UVB-лучей), но он никак не определяет степень защиты от вредного влияния UVA-лучей.

SPF определяет количество солнечного UV-излучения, которое потребуется, чтобы наша незащищенная кожа начала обгорать по сравнению с кожей, покрытой солнцезащитным кремом. Значение SPF показывает, какой % UVB-лучей будет заблокирован.

Определяется в цифрах от 2 до 100. Чем выше показатель SPF, тем больше лучей будет отражено (поглощено), и тем выше будет уровень защиты от солнечного ожога.

Самые частые заблуждения о SPF:

1. Многие опираются на формулу: количество времени, которое вы можете провести на солнце без солнцезащитных средств, х на значение SPF = количество времени, которое вы можете провести на солнце, используя этот SPF.

Например, 30 минут х SPF 25 = 750 минут, а это 12,5 часов. И это не верно!!!

SPF определяет не продолжительность пребывания на солнце, а количество солнечного облучения. Продолжительность — лишь один из факторов. Интенсивность излучения не менее важна. Например, 1 час на солнце в 9 утра по силе воздействия на кожу равен 15 минутам в 13 часов. Еще один важный фактор — география. Чем ближе к экватору, тем интенсивнее солнечное излучение. Не забываем и про погоду, ожог можно получить и под облачным небом. Поэтому руководствоваться только вышеприведенной формулой нельзя.

2. SPF 100 даст 100% защиту. Увы, нет — фильтры имеют «срок годности» с момента нанесения.

3. Чем больше SPF, тем больше защита. Еще один миф, разница на самом деле небольшая.

Вывод: использовать большой SPF не особенно эффективно.

При выборе SPF (=защита от ожога) ориентируйтесь на следующие факторы:

  1. Фототип, цвет кожи — чем светлее кожа, тем больше SPF.
  2. Время суток — наиболее активное время UVB лучей с 10 до 16.
  3. Время года — летом нужен самый высокий фактор защиты.
  4. География — чем ближе к экватору, тем лучше нужна защита.
  5. Локация — более высокий SPF необходим на море и в горах.













SPF % отражения солнечных лучей
2 50
6 83
10 90
15 93
20 95
25 96
30 97
45 97
50 98
60 98
100 99

 

Защита от UVA = защита от преждевременного старения

Точной меры защиты от UVA пока что не существует, в разных странах используют разные индексы.

  • Persistent Pigment Darkening (PPD) («устойчивое потемнение пигмента») показывает, насколько средство снижает проникновение UVA-лучей в кожу (индекс 8-42). Например, PPD 8 означает, что 8% лучей будет заблокировано.
  • Protection Grade of UVA (PA) («степень защиты от UVA») обозначается от 1+ до 4+. Соотношение PA и PPD индексов: PA+ = PPD 2-4, PA++ = PPD 4-8, PA+++ = PPD 8-16, PA++++ = PPD 16 и выше.

Чем больше + у PA и выше цифра и PPD, тем лучше защита.

  • Immediate Pigment Darkening (IPD) — моментальное потемнение пигмента. Максимальный индекс — 90. Он означает, что кожа на 90% защищена от воздействия UVA-лучей.

Если ни PPD, ни PA, ни IPD на баночке не находятся, ищите надпись UVA в кружке без цифр. Она означает защиту от UVA-лучей, но без конкретики. Также UVA в кружке означает, что соотношение фильтров UVA к UVB равно 1:3.

 

Как правильно использовать солнцезащитные средства

1. Количество важно! Многие не наносят необходимое количество средства и не получают должной защиты от солнца. На лицо нужно четверть чайной ложки, на лицо и шею — половина чайной ложки, на все тело — 30-40 мл.

2. Наносите правильно: не втирайте, распределяйте равномерно, чтобы не оставалось «прорех».

3. Обновляйте. Если планируется длительная прогулка на улице, то желательно обновлять каждые 2 часа (идеальна пудра или спрей), фильтр теряет свою стабильность уже с первой минуты нанесения. Если большая часть дня проходит в офисе или дома, то обязательно используйте средства для защиты от HEV излучения.

4. Смывайте. В зависимости от формулы потребуется два-три умывания. Три для обратных эмульсий, в остальных случаях достаточно два этапа — гидрофильный бальзам/масло + очищающее средство.

5. Выбирайте крем для лица и средство от солнца отдельно. Это эффективнее, чем один единственный крем, так как формулы сложные, и сделать идеальный крем 2-в-1 почти нереально. К тому же, используя два отдельных средства, есть больше шансов нанести их равномерно, без прорех.

6. Для жирной кожи отдайте предпочтение пудрам на основе кремниевых микросфер, микронизированного талька и нейлоновых порошков, предназначенных для отражения света + средства, которые имеют в составе современные стабильные химические фильтры вместе с физическими.

7. Наносите солнцезащитный крем за 20-30 минут до выхода на солнце, особенно если вы используете средство с химическими фильтрами в составе.

8. Не забывайте про другие открытые участки, особенно подверженные фотостарению — декольте, зону вокруг глаз, кисти рук, уши, лысину у мужчин, пробор у женщин.

9. Держите солнцезащитную косметику в прохладном темном месте, на пляже убирайте в тень и не допускайте перегрева бутылки.

10. Не обгорайте. Любые дозы UV-облучения остаются в организме и накапливаются в течение всей жизни.

11. По возможности носите одежду, которая максимально закрывает кожу, шляпы.

 

Дополнительную информацию о том, как себя обезопасить от солнца, ищите в статье «Ультрафиолет: все что вам надо знать».

 





     
 

Если у Вас остались или появились вопросы, не стесняйтесь и задавайте их под последним постом в Instagram,
а также подписывайтесь на Telegram-канал.


Всем красивой кожи
 
     

 

* Источник изображения

Химические spf-фильтры из солнцезащитного крема проникают в кровь

На данный момент FDA (Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) официально признает эффективными и безопасными физические солнцезащитные фильтры – диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide). Использование химических санскринов – авобензона (avobenzone), октиноксата (octinoxate), оксибензона (oxybenzone), октокрилена (octocrylene) и других, по мнению ученых, требует дальнейшего изучения.

Напомним, что физические фильтры выполняют роль «экрана», отражая солнечные лучи, а химические фильтры поглощают излучение. Производители, как правило, сочетают их, чтобы обеспечить максимальную степень защиты.

Согласно недавно опубликованным результатам клинического исследования доктора Murali K. Matta и его коллег из FDA, химические солнцезащитные фильтры при нанесении на кожу могут проникать в кровь.

В исследовании участвовали 24 человека, которых разделили на четыре группы, чтобы протестировать четыре вида санскринов: два спрея, один солнцезащитный лосьон и один крем. На протяжении четырех дней испытуемые наносили слой солнцезащитного средства каждые два часа (как рекомендуется во время пребывания на солнце), всего четыре раза в день.

Для мониторинга динамики изменения показателей на протяжении семи дней ученые взяли у каждого добровольца по 30 образцов крови. Искали четыре вида химических фильтров: авобензон, оксибензон, октокрилен, экамсул (ecamsule). Уже через день использования в плазме крови определялось до 0,5 нг/мл авобензона, оксибензона и октокрилена. Экамсул содержался только в солнцезащитном креме и также определялся до 0,5 нг/мл в плазме крови у пяти из шести человек, использовавших его.

В среднем за время исследования концентрация в плазме авобензона фиксировалась на уровне 1,8–4,3 нг/мл, оксибензона 169,3–209,6 нг/мл, октокрилена 1,5–7,8 нг/мл, экамсула – 1,5 нг/мл. Концентрация зависела от солнцезащитного средства, которым пользовался испытуемый.

Ученые пока не знают, влияет ли как-то всасывание химических веществ в кровяное русло на здоровье человека, или они просто выводятся из организма. Этот вопрос еще будет изучаться, так что не стоит в панике выбрасывать свои санскрины.

Стоит отметить, что физические фильтры, диоксид титана и оксид цинка, тоже не идеальны. При нанесении солнцезащитные средства с этими веществами оставляют на коже белесую пленку – тот самый «отражающий экран», который, впрочем, частично осыпается при высыхании средства, оставляя кожу без защиты. Физические фильтры затрудняют нормальное обновление эпидермиса и могут быть токсичными при нанесении на поврежденную кожу.

Подписывайся на наш YouTube-канал и не пропускай самые полезные видео-материалы от Beauty HUB!

читайте также

 

Солнцезащитные фильтры: польза и вред

Последние новости науки: доказано, что двенадцать популярных солнцезащитных фильтров всасываются в кровь. Насколько это опасно? Разбираемся вместе с экспертами.


Об авторе: Майя Лазарева — редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца и бьюти-инстаграма «Бьюти-редактор в декрете», ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya.


Последние лет 20 бьюти-индустрия настойчиво убеждала нас, что SPF в дневном креме просто необходим, даже если вы живете за полярным кругом, не говоря уже о пляже. 

Правда, время от времени возникали разговоры о том, насколько эти фильтры в целом безопасны и сколько от них на самом деле пользы. Однако исследование, в котором четко сказано, что санскрины всасываются в кровь системно (а значит, хорошо бы еще раз всё перепроверить данные и выяснить их безопасную дозу), появилось на нашей памяти впервые.

Хотя в управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration — FDA) здраво утверждают, что не все, что всасывается, обязательно по умолчанию вредно, они согласны, что нужны дополнительные данные о безопасности 12 солнцезащитных фильтров.

Мы опросили экспертов, что они думают по этому поводу, и попытались разобраться, как со всем этим жить.


Наши эксперты

  • Нина Махова, менеджер по технической поддержке и проектам BASF
  • Екатерина Русинова, менеджер по маркетингу BASF, группа косметического сырья
  • Юлия Гагарина, химик-технолог по разработке косметических продуктов

Как SPF-фильтры тестируются на безопасность?

Единого стандарта нет. “В США солнцезащитные средства относятся к категории лекарств, — рассказывают Нина Махова и Екатерина Русинова. — А в Европе — к группе косметических продуктов”. Соответственно, требования к исследованию ингредиентов — разные. В Европе — стандартные тесты для косметики на токсичность, включая раздражающий потенциал для кожи и глаз, фототоксичность, дермальную и оральную токсичность. В США пакет исследований, требуемых для регистрации фильтра, должен включать клинические и доклинические исследования нового ингредиента, который рассматривается в качестве лекарственной субстанции. 

Казалось бы, это означает, что США более продвинуты в этом вопросе. Но в результате складывается ситуация, когда производители не хотят морочиться с подобными обширными исследованиями и не выводят на рынок США современные УФ-фильтры. На американском рынке продолжают доминировать те фильтры, которые были разрешены еще в 70-80-е годы XX века на основе данных об их безопасности тех времен. Новые данные, полученные за прошедшие 40 лет, при этом не учитываются.

Получается, что новые фильтры не могут быть одобрены в США в силу слишком строгих требований. А в список одобренных включены ингредиенты, которые сегодня имеют негативную репутацию. Почитать о ситуации по одобрению новых фильтров в Штатах, можно тут.

Для сравнения, Европейская комиссия одобрила последний самый современный УФ-фильтр к использованию в 2013 году. 


Какие фильтры тестировались в исследовании?

12 из одобренных FDA 17 фильтров. Половина из этих 17 сегодня уже не используются — из-за низкой эффективности, раздражающего действия, неприятной текстуры. Еще два фильтра — это неорганические оксиды цинка и титана, которые признаны безопасными в том числе и Европой. 

Вышеупомянутые 12 УФ-фильтров (среди них — популярные авобензон, оксибензон, октокрилен) теперь направлены на рассмотрение, чтобы получить по ним более полную и современную информацию о безопасности. По сути, FDA пытается разрешить описанную выше противоречивую ситуацию с их списком фильтров и обновить свои данные по ним.


А как фильтры одобряются в Европе?

Здесь ситуация гораздо лучше. Европейская комиссия собирает на каждый новый ингредиент обширное досье. Все солнцезащитные фильтры тестируются так же, как остальные косметические компоненты. Данные свежих исследований принимаются во внимание гораздо быстрее.

В Европе также существует Европейское химическое агентство (ECHA), которое оценивает потенциальные риски разных ингредиентов для человека и природы. Если появляются новые данные — а они возникают каждый год, — Агентство публикует рекомендации по уменьшению концентраций или вообще запрету ингредиентов.

Так, например, фильтр PABA (парааминобензойная кислота) Европейская комиссия запретила в еще 2009 году, а в США он до сих пор разрешен. В 2017 году октокрилен, одобренный в Штатах, получил в Европе рекомендацию “не использовать в косметике для чувствительной кожи”, и многие производители (Nivea, Uriage, SVR и т.д.) выпустили линейки без этого фильтра. В том же 2017 году в Европе было рекомендовано уменьшить концентрацию бензофенона-3 в солнцезащите с 10% до 6% и отказаться от этого ингредиента в средствах для детской и чувствительной кожи. Более того, продукты, в состав которых он входит, должны иметь об этом отметку на упаковке. Это произошло после выхода в 2015 году исследования о том, что высокие концентрации бензофенона-3 были отмечены в крови у девочек, что приводило к замедлению развития молочных желез. 

Вывод номер 1: при выборе солнцезащитных средств лучше опираться на списки фильтров и допустимых концентраций, принятые в Европе. 


А как же азиатские санскрины? Разве они не самые лучшие? 

“Азия — регион очень большой, — поясняет Екатерина Русинова, —  Корея, Тайвань, Гонконг, Китай, Япония и страны АСЕАН имеют разные регламенты проверки”. 

Перечень разрешенных фильтров в Китае, Японии и Корее практически аналогичен европейскому с редкими расхождениями в максимально разрешенных дозировках. 

Есть различия в подтверждении эффективности SPF:  в некоторых странах Азии для этого не нужно проводить тесты на живых клетках, что является обязательным для Европы. Но это, опять же, не касается Китая, Японии и Кореи — здесь методика снова идентична европейской. 

УФА-защита определяется иначе. В Европе обязательно исполнение yсловия UVA-PF>1/3 SPF, чтобы обеспечить потребителю продукт, который защищает от всего спектре УФ-излучения. В азиатских санскринах это не обязательно.

Кроме всего прочего, уровень защиты на упаковке производители заявляют по-разному. В Европе рекомендованы следующие категории: низкий уровень (SPF 6, 10), средний (15, 20, 25, 30), высокий (50 и 50+). Если, например,  SPF in vivo составил 35 единиц, то на упаковку выносится SPF 30, если 58 — то SPF 50, если выше 60, то SPF 50+. В Азии производитель может заявить любое значение, которое он получил в результате тестирования (так появляются SPF 40 и 45, например).

Вывод номер 2: при покупке азиатских санскринов ориентируйтесь на производителей из Китая, Японии и Кореи.


Хорошо, разобрались. А что все-таки про вред УФ-фильтров?

“УФ-фильтры относят к нарушителям работы эндокринной системы, – рассказывает косметический химик Юлия Гагарина. — Например, 4-Methylbenzylidene Camphor увеличивает чувствительность к эстрогену и воздействует на щитовидную железу,  Ethylhexyl Methoxycinnamate и его «родственник» Isoamyl p-Methoxycinnamate тоже влияет на работу щитовидной железы, уменьшает массу матки, предстательной железы и яичек. Уже упомянутый выше Octocrylene — антагонист прогестерона, а Benzophenone-3 (Oxybenzone) и Benzophenone-4 (его, как более агрессивный ингредиент, чаще используют в средствах для волос, чем для кожи) разрушают эстроген.(Klimová Z, Hojerová J, 2015)”.

Вывод номер 3: нет абсолютно безопасных фильтров, везде есть побочные эффекты. 


Так чем именно опасны фильтры?

“Примерно лет 10 назад химические фильтры были самыми «ядреными» потенциальными аллергенами, — рассказывает Юлия Гагарина. Физические фильтры (не в наноразмерности — с ними отдельная история) считались самыми безопасными, поэтому детские средства делали именно с их участием. Но затем появились новые химические фильтры, которые почти не вызывали аллергии, не проникали в кожу и были фотостабильны. Физические же фильтры стали повсеместно «уменьшать в размерах». С одной стороны, это сделало их более эффективными и менее выбеливающими. Но с другой, они стали более опасны: ребенок может их вдохнуть, облизать. Их нельзя наносить на поврежденную кожу, поскольку они цитотоксичны, то есть убивают живые клетки. Поэтому такие фильтры не стоит использовать после пилингов и лазеров.

Нанотитан не представляет собой проблему для неповрежденной кожи. Но если есть царапина или ожог, наночастицы вызывают окислительный стресс. В более ранних исследованиях в такой же активности был замечен и оксид цинка.

Кстати, к диоксиду титана на данный момент возникает много вопросов по его безопасности и у научного сообщества — идут разговоры о его канцерогенности. 


Есть же какие-то фильтры нового поколения. Что это такое, и в чем их отличие от “старого” поколения?

“Фильтры нового поколения (им до 10 лет) защищают от УФ-излучения в широком диапазоне – включая ИК-излучение и синий свет, – рассказывает Нина Махова. — Это дисперсии твердых частиц органической природы, они действуют за счет комбинации механизмов отражения, поглощения  и рассеивания”.

Применение этих фильтров позволяет делать солнцезащитные средства с более легкими и приятными текстурами, а также с дополнительными бенефитами — например, матированием. К ним относятся Tinosorb M (INCI: Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT), Tinosorb A2B (INCI: Tris-biphenyl triazine (nano) (TBPT) )

К фильтрам нового поколения можно отнести и первый и единственный разрешенный к использованию на рынке в Европе абсолютно фотостабильный УФ-А фильтр — Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB).


Почему важно, чтобы фильтр был фотостабильным?

Подвергаясь воздействию света, многие химические фильтры теряют часть своих защитных свойств. Разрушаясь, они могут вызывать аллергию, да и просто перестают работать. Во многом в этом кроется причина рекомендаций по обновлению солнцезащиты каждые два часа. 

Фильтры нового поколения полностью фотостабильны, но рекомендация обновлять солнцезащиту на пляже остается: кожа может потеть, эффективность от этого снижается.


Что еще стоит знать простому человеку-не химику, выбирая себе солнцезащиту?

Действительно эффективный солнцезащитный продукт с высоким SPF не может стоить дешево. Санскрины — одни из самых дорогих с точки зрения стоимости рецептур ингредиентов. Литр самого дешевого солнцезащитного фильтра стоит 15 евро — без учета конечной формулы, стоимости банки, в которую его зальют, и прочих наценок. 

Чтобы химические фильтры не вызывали аллергию, их комбинируют между собой. Так суммарная эффективность санскрина растет, а риск аллергии, напротив, уменьшается.

Некоторые фильтры нельзя комбинировать друг с другом. Хотя в лаборатории они показывают в сочетании высокое значение защиты, под воздействием солнца их эффективность критически падает. Примеры неудачных сочетаний, которых стоит избегать:

  • Авобензон + октокрилен. Авобензон защищает от лучей типа А, но он фотонестабильный. Стабилизировать его часто пытаются октокриленом. Но он, во-первых, не подходит чувствительной коже, во-вторых, не стабилизирует авобензон полностью.
  • Этилгексилметоксициннамат + авобензон. Под действием света они образуют стабильный комплекс, не способный абсорбировать свет, и их эффективность полностью теряется.  

В детских средствах стоит избегать бензофенона-3, бензофенона-4, 4-methylbenzylidene camphor, PABA.

Для чувствительной кожи не рекомендованы октокрилен и этилгексилметоксициннамат. 

Чтобы санскрин был водостойким, в состав добавляют акрилаты (acrylate) и полимеры (ищите буквы PVP или VP, например: VP/hexodecene copolymer, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, VP/eicosene copolymer). Также формирует пленку methyl abietate, обеспечивая крему водостойкость и усиливая SPF.

Не стоит ждать от американских производителей адекватной защиты от лучей типа А. Самым эффективным УФА-фильтром из тех, что разрешены FDA, является авобензон. Он же — один из самых нестабильных. “Его максимальная дозировка в США — 3%, что дает фактор защиты от УФА-излучения порядка 5.5. Неудивительно, что по проведенным не так давно исследованиям продуктов с американского рынка, больше половины из них не обеспечивают необходимый уровень защиты от УФА-излучения, в то время как в Европе с этим ситуация близка к идеальной – минимум 1/3 от заявленного уровня СПФ выполняется. Ситуация с фильтрами в США не позволяет даже технически добиться адекватной защиты от УФА-излучения. Помимо авобензона, оксидов цинка и титана, да еще малоэффективного мерадимата FDA не одобрило ни одного фильтра, обеспечивающего УФА-защиту кожи» — рассказывают Нина Махова и Екатерина Русинова.

Новые фильтры появляются на рынке очень редко — на регистрацию УФ-фильтров в Европе требуется до 10 лет.

Физические или химические? Любые!Принято считать, что физические фильтры работают лучше и более безопасны, потому что они отражают солнечное излучение, в отличие от химических фильтров, которые поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепловую энергию. Однако по последним данным, оксиды цинка и титана обеспечивают УФ-защиту на 85% благодаря поглощению лучей, на 15% за счет отражения. То есть основной механизм действия физических и химических фильтров идентичен!


А вы обращаете внимание на то, какие именно фильтры есть в составе ваших солнцезащитных средств? Насколько это влияет на ваше решение о покупке?


Читайте также:

что будет, если загорать без солнцезащитного крема?


От лета мы получаем не только хорошее настроение, энергию и красивый цвет кожи, но и приличную дозу ультрафиолета. Рассказываем, чем опасны УФ-лучи, и что об этом думают эксперты. Как разобраться в средствах с SPF и правильно их наносить.

Врач, дипломированный косметолог Алла Николаева


«Сама загорать не люблю, после пляжа чувствую себя разбитой и уставшей. И своим пациентам я не рекомендую загорать».


Ультрафиолет – противник нашей молодости. УФ-лучи проникают в генетический аппарат клеток кожи и провоцируют активность свободных радикалов, которые запускают процесс старения. Когда кожа сильно поражена УФ-лучами, растёт риск возникновения меланомы. Она развивается из меланоцитов, которые под воздействием солнца производят меланин в избыточном количестве. Другими словами, после солнечных ванн, вместо загара, могут проявиться пигментные пятна. А если кожа обгорает, то повышается риск появления злокачественной опухоли кожи.


Когда лучи проникают в кожу, нарушается работа иммунных клеток (клеток Лангерганса). То есть при сильных солнечных ожогах резко снижается иммунитет. Наконец, при чрезмерном влиянии УФ-лучей кожа истончается и высыхает.


Однако, Алла находит в солнечных ваннах и плюсы:

  • красивый цвет кожи
  • выработка витамина D
  • выработка гормона счастья серотонина
  • УФ-лучи разрушают бактерии, повышая устойчивость организма к вредным веществам


Чтобы получить всю эту пользу, Алла рекомендует загорать в правильные часы: с 7 до 12 утром и с 18 до 21 вечером. Пользоваться солнцезащитными средствами и днём прятаться в теньке.

Косметолог, Бьюти-нутрициолог, тренер по омоложению Анна Кугук


Анна рассказала, что есть общие правила для загорающих, а есть ситуации, в которых загорать вовсе противопоказано. После процедуры пилинга (любого) эпидермис истончается и становится уязвимым – появляется большой риск появления пигментных пятен. Любая косметика с кислотами плохо взаимодействует с солнцем, поэтому её лучше оставить до осени или использовать на ночь. Абсолютно противопоказано загорать при болезни розацеа. Летом она часто прогрессирует, потому что ультрафиолет изменяет тонус поверхностных сосудов кожи. Спасаться можно кремами с SPF, солнцезащитными очками и шляпами.


«Всем рекомендую наносить SPF-крем, если ультрафиолетовый индекс (UV) 4 и выше. Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне».


Анна советует использовать кремы с физическими фильтрами защиты, потому что химические могут повлиять на гормональную систему и органы детоксикации.


✔️Физические – образуют на поверхности защитный слой, который отражает лучи и не даёт им проникнуть в слои кожи.


✔️Химические – поглощают УФ-лучи и преобразуют световую энергию в тепловую.



Крем WEIS для лица и зоны декольте, с физическими фильтрами защиты

Косметический химик Елена Николаева


На упаковках SPF-средств обозначено, от лучей какого спектра защищает крем: UVA, UVB, или всех сразу. Лучи спектра В опасны, задерживаются облаками, стеклом и около 5% их достигают земли. Они повреждают кожу, вызывают ожоги, но они же вырабатывают витамин Д.


Лучи спектра А длинные, 95% их достигают земли. Проникают сквозь облака, стёкла, одежду и достают до второго, более глубокого слоя кожи. Повреждают коллагеновые волокна, сосуды и могут вызвать рак кожи.


Когда на креме пишут SPF – подразумевается защита от UVB-излучения, а цифра обозначает силу этой защиты. Но лучи спектра А не менее опасны.


Если защита от этих лучей присутствует, то на этикетке обозначается UVA в кружочке или PA+++ (характерно для азиатского рынка), чем больше плюсов, тем защита выше.



Молочко GARNIER AMBRE SOLAIRE с фильтрами от UVA-лучей

Другие советы для загорающих


Не загорайте с мокрой кожей. Конечно, к мокрому телу загар прилипает охотнее, но происходит это только потому что капельки воды действуют как лупа, многократно усиливая ультрафиолет.


Дайте коже привыкнуть к солнцу. Специалисты разработали средства, усиливающие проявление загара. Они одновременно защищают от неугодного влияния солнца и ускоряют появление бронзового загара. А ещё они стимулируют выработку меланина, и использовать их лучше на уже “привыкшей” коже. Загорайте первые 3-4 дня с обычными SPF-средствами, а затем можно переходить на усилители загара.


Загорайте в тени. Полезнее будет загорать в рассеянном отражённом свете, то есть в тени. Эффект будет достигаться медленнее, зато загар будет равномерным, комфортным и гарантированно безопасным.


Не полагайтесь на прикрытое шляпой лицо. Если на лицо положить шляпу или полотенце, а на солнце оставить загорать только тело – гарантированной защиты от появления пигментных пятен на лице не будет. Меланоциты связаны в одну систему, и как только одна клетка получает сигнал об излучении, остальные тоже становятся вовлечёнными в процесс. В итоге пигментные пятна могут появиться не только на месте непосредственного воздействия ультрафиолета, но и в любом другом.


Смывайте SPF-крем, когда уходите из солнца. На жирной коже после защитного крема могут появиться высыпания, но на самом деле они выходят от всего вместе: крема, пота и пыли. Особенно подвержена риску жирная кожа, когда потоотделение усиленное. Крем с защитой нужно смывать всякий раз, когда уходите от солнца, а не держать его на лице до вечернего умывания.


Не используйте санскрин для тела на лице. Их консистенция плотнее, и при покрытии образуется плёнка, из-за которой на лице появляются воспаления.


Чтобы не было липкости, используйте крем с химическими фильтрами SPF-защиты. Когда в составе крема используется физический тип фильтров, на коже появляется ощущение маслянистости или плёнки. Такой эффект оставляют минеральные масла и вазелин. Если некомфортно, этих компонентов желательно избегать и использовать средства с химическими фильтрами.


Для жирной кожи выбирайте лёгкие текстуры: лосьон, эмульсии, флюид Приветствуется себорегулирующее действие и не приветствуются масла. Не подходят: парафин, вазелин, минеральные и растительные масла, олеиновая, стеариновая и пальметиновая кислоты. Подходят: салициловая кислота, АНА-кислоты, сера, производные цинка, перлит, экстракты растений (гингко билоба, зеленый чай).



Солнцезащитный спрей-вуаль ARNIER AMBRE SOLAIRE




Лёгкий крем WEIS SUN EXPERT


Для чувствительной кожи берите средства из детских линеек. Состав должен быть противоаллергенным, фильтры – физическими, а защита – максимальной, от SPF 50 и выше.



Защитный лосьон NIVEA SUN KIDS


Не наносите солнцезащитный крем вместо дневного. Солнцезащитный крем не заменяет увлажняющего. После очищения и тонизации кожи, нужно нанести свой дневной крем и дать ему полностью впитаться. Санскрин наносить за 20-30 минут до выхода. Если же косметика уже содержит SPF-защиту, то дополнительная защита не нужна.


Подробнее о том, как выбрать для себя подходящее средство защиты от солнца, написали здесь.

Разница между физическим и химическим солнцезащитным кремом

Какой солнцезащитный крем выбрать: физический или химический? Дэвид Харви, доктор медицины, дерматолог из Пьемонта и хирург Мооса, объясняет разницу.

«Независимо от того, выбирают ли они химический солнцезащитный крем или физический солнцезащитный крем, если пациент носит SPF 30, я доволен этим», — говорит д-р Харви. «Тем не менее, есть некоторые ключевые различия между химическими и физическими формулами».

  • Химический солнцезащитный крем впитывается в кожу, а затем поглощает УФ-лучи, преобразует их в тепло и выводит их из организма.Активные ингредиенты химических солнцезащитных кремов включают авобензон, октиноксат и оксибензон.

  • Физический крем для загара ложится поверх кожи и отражает солнечные лучи. Минералы диоксид титана и оксид цинка являются основными активными ингредиентами в физических блоках.

Химический и физический солнцезащитный крем

Доктор Харви говорит, что у обоих типов солнцезащитных кремов есть свои плюсы и минусы.

Физический крем для загара, как правило:

  • Менее раздражает и лучше подходит для чувствительной кожи.

  • Более увлажняющий, который может ощущаться на коже.

  • Трудно полностью впитаться в кожу. Однако новые бренды теперь предлагают матовые и тонированные версии, которые имеют меньший белый оттенок и могут придать коже гладкий, ровный вид.

Химический солнцезащитный крем — лучший вариант, если вы:

  • Купаются и нуждаются в водостойком составе.

  • Занимайтесь спортом или много потеете в течение дня.

  • Нужен солнцезащитный крем, который быстро впитывается в кожу.

На что обращать внимание при выборе солнцезащитного крема

Независимо от того, выбираете ли вы физический или химический SPF, на этикетке следует обратить внимание на несколько вещей, говорит доктор Харви:

  • Широкий спектр (защищает от лучей UVA и UVB)

  • Без запаха

  • Некомедогенный (не закупоривает поры)

  • Без масла

  • Без парабенов

  • SPF не менее 30

Солнцезащитный крем для склонной к акне или чувствительной кожи

Если у вас склонная к акне или чувствительная кожа, правильный солнцезащитный крем не заставит вас взорваться — фактически, он может улучшить внешний вид вашей кожи.Ищите продукт, предназначенный для чувствительной или склонной к прыщам кожи.

«Некоторые солнцезащитные кремы могут уменьшить появление пятен и обесцвечивания, потому что они содержат ниацинамид, который входит в семейство витаминов B3», — говорит д-р Харви.

«Если вы не уверены, какой солнцезащитный крем вам подходит, возьмите несколько разных образцов у дерматолога или в аптеке», — говорит он. «Наносите мазок на запястье несколько дней подряд. Если у вас не развивается реакция, то, вероятно, можно использовать его на лице.”

Теперь, когда вы знаете разницу между физическим и химическим солнцезащитным кремом, узнайте, как правильно наносить солнцезащитный крем.

Вам нужно записаться на прием к врачу из Пьемонта? Экономьте время, бронируйте онлайн.

Разница между физическим и химическим солнцезащитным кремом

Как и многие продукты по уходу за кожей, защита от солнца может сбивать с толку, и существует множество противоположной информации о различных типах солнцезащитных кремов типов и о том, какой из них лучше всего.Естественный? Физический? Минеральная? Химическая? Что все это значит? Все актуальные вопросы, на которые очень нужны ответы. Вот почему мы попросили знаменитого косметолога Рене Руло, а также сертифицированного дерматолога Хэдли Кинг рассказать все об этом нам.

Знакомьтесь, эксперт

  • Рене Руло — знаменитый косметолог и основательница своей одноименной линии по уходу за кожей.
  • Хэдли Кинг, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка, специализирующийся на медицинской и косметической дерматологии.

Видите ли, то, что кажется (или выглядит) лучше всего, не всегда является самым здоровым вариантом для вашей кожи. Но при этом вам не нужно чувствовать давление, чтобы ходить с меловым белым носом. Благодаря экспертным ноу-хау и новейшим технологиям, есть способ включить солнцезащитный крем в вашу кожу и процедуры макияжа незамеченными (но все же, вы знаете, защищенными).

Продолжайте прокручивать, чтобы узнать разницу между физическим и химическим солнцезащитным кремом и найти, какой из них подходит именно вам.

Что такое физические солнцезащитные кремы?

«Физические солнцезащитные кремы содержат активные минеральные ингредиенты, такие как диоксид титана или оксид цинка, которые действуют, сидя на поверхности кожи, чтобы отклонять и рассеивать вредные ультрафиолетовые лучи от кожи», — говорит Руло. «Они обеспечивают защиту как от UVA, так и от UVB лучей и защищают от солнца сразу после нанесения». Вы также можете услышать, что их называют минеральными или натуральными солнцезащитными кремами.

Руло любит физические солнцезащитные кремы, потому что они с меньшей вероятностью забивают поры.Обратная сторона? Они могут казаться тяжелыми, оставлять пленку на коже, легко тереться или выделяться потом (а это значит, что вам нужно будет чаще наносить их повторно). Кинг соглашается и обычно рекомендует физические солнцезащитные кремы вместо химических солнцезащитных кремов, поскольку они блокируют широкий диапазон длин волн УФ-излучения и являются фотостабильными (то есть продукт не разлагается при попадании на него солнца). «Физические солнцезащитные кремы прошли долгий путь от своих меловых, белых, труднораспространяемых предшественников», — добавляет Кинг. «В настоящее время существует множество брендов, производящих физические солнцезащитные кремы, которые легко наносятся и отлично выглядят.»

Мишела Буттиноль / BYRDIE

Что такое химические солнцезащитные кремы?

«Химические солнцезащитные кремы содержат органические (на основе углерода) соединения, которые создают химическую реакцию и работают, преобразуя ультрафиолетовые лучи в тепло, а затем высвобождая это тепло от кожи», — объясняет Руло. «Химические солнцезащитные кремы, как правило, тоньше и, следовательно, распространяются больше. легко ложатся на кожу, что делает их более удобными для повседневного использования. Для защиты кожи требуется меньше усилий, поскольку после нанесения нет риска оставить промежутки между молекулами солнцезащитного крема.Руло также отмечает, что в химические солнцезащитные формулы легче добавлять больше полезных для кожи ингредиентов (например, пептидов и ферментов).

Физические солнцезащитные кремы и химические солнцезащитные кремы: ключевое различие

В то время как физические солнцезащитные кремы ложатся на кожу и блокируют лучи на поверхности, химические солнцезащитные кремы поглощают их, как губка. И хотя раньше химические солнцезащитные кремы имели плохую репутацию из-за содержания оксибензона, который был связан с аллергией, нарушением гормонов (эстрогенной активностью) и повреждением клеток, по словам Кинга, бренды прошли долгий путь и некоторые формулы, которые не содержат этого ингредиент и остаются столь же эффективными без него.

«Я считаю, что лучше использовать на коже как физические, так и химические солнцезащитные кремы (если ваша кожа совместима с формулами), потому что вы получите как внутреннюю, так и внешнюю защиту», — говорит Руло. Мы провели исследование, и, если вы используете физические блокаторы, вы хотите, чтобы это был оксид цинка (а не диоксид титана). Цинк обладает противовоспалительным действием и хорошо переносится чувствительной кожей (часто содержится в детских товарах). Оксид цинка также обеспечивает наиболее полную защиту от УФ-А излучения (в то время как диоксид титана более слабый по защите от УФ-А).Но вам также нужна защита от ультрафиолета B. Введите химические блокаторы. Если ваша кожа переносит обе формы, используйте комбинированный солнцезащитный крем, чтобы получить лучшее из обоих миров и лучшую защиту.

Так же важно, как и выбранная вами формула, Кинг говорит, что нужно помнить о сроках годности. «Если срок годности солнцезащитного крема истек или ингредиенты подверглись воздействию прямых солнечных лучей, ингредиенты в формуле могут разрушиться и сделать их неэффективными и потенциально раздражающими кожу», — говорит она.

Какой из них вам подходит?

OHLAMOUR STUDIO / Stocksy

Итак, какой из них лучше? Это вопрос с подвохом (вроде).Когда дело доходит до кожи, склонной к акне, выбор солнцезащитного крема может иметь значение. «Две вещи могут вызвать высыпания, связанные с солнцезащитным кремом: закупорка пор комедогенными материалами или реакция повышенной чувствительности к химическим ингредиентам, блокирующим ультрафиолет», — отмечает Кинг. По этой причине она рекомендует использовать физические солнцезащитные кремы вместо химических, но также отмечает, что высыпания обычно могут быть вызваны другими смягчающими средствами, ароматизаторами, консервантами или другими ингредиентами. «Лучше всего искать на этикетке некомедогенные вещества», — говорит она.(К вашему сведению: оксид цинка и диоксид титана обычно считаются некомедогенными).

Кроме того, Кинг отмечает, что для некоторых людей с более темным типом кожи бывает трудно найти физический солнцезащитный крем, который не делает кожу бледной. «Химические солнцезащитные кремы будут проще в этом отношении, но есть физические солнцезащитные кремы, особенно тонированные, у которых тоже не должно быть этой проблемы», — отмечает она. Независимо от того, какую формулу вы выберете, всегда не забывайте повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, а также после купания.

Высыпания могут возникать из-за любого ингредиента продукта, а не только из-за активных солнцезащитных ингредиентов. Если у вас чувствительная или склонная к прыщам кожа, сделайте тест на пластырь, прежде чем наносить его на все лицо.

На вынос

«В конечном счете, лучший солнцезащитный крем — это тот, который вам нравится наносить обильным слоем (поскольку дело не столько в количестве, а в том, сколько вы наносите), и который совместим с вашим типом кожи», — говорит Руло. Суть в том, чтобы носить любой солнцезащитный крем, на самом деле дает вам , чтобы вы носили солнцезащитный крем.

Разница между химическими и минеральными солнцезащитными кремами — и почему это имеет значение

Суть в том, что защита от солнца является повседневной необходимостью, и как ее достичь, остается вашей задачей. «Пока солнцезащитный крем предлагает SPF 30 или выше, защищает широкий спектр и является водостойким, он может быть эффективным против УФ-повреждений», — говорит Кейси.

Тем не менее, вот девять минеральных, химических и гибридных солнцезащитных кремов, которые помогут вам начать поиски вашего нового фаворита.

Mineral

Emerage Cosmetics Fusion Shield SPF 30

Emerage Cosmetics Fusion Shield — это тонированный минеральный солнцезащитный крем с 11-процентным содержанием оксида цинка, который ложится на кожу с обманчиво гладким скольжением, обеспечивая покрытие, которое оставляет ощущение голого лица . Формула без жестокого обращения, парабенов и отдушек включает в себя аскорбат THD, стабильную форму витамина С, а также ингредиенты, успокаивающие кожу и способствующие выработке коллагена.

Isdin Eryfotona Actinica SPF 50+

Isdin Eryfotona Actinica обладает смягчающей текстурой, уникальной среди минеральных солнцезащитных кремов, и содержит ферменты, которые помогают смягчить существующие солнечные повреждения — одновременно восстанавливая и защищая.Круглогодичный фаворит доступен также в тонированной версии.

Colorescience Sunforgettable Total Protection Face Shield Flex SPF 50

Colorescience предлагает четыре гибких оттенка тонированного покрытия, в которых используются инкапсулированные пигменты оксида железа, которые выделяются и адаптируются к тону вашей кожи для полного покрытия. Они делают это, защищая цвет лица от лучей UVA и UVB, загрязнения, синего света и инфракрасного излучения. Total Protection Face Shield Flex не содержит парабенов, сульфатов, фталатов, масел, красителей и отдушек, обеспечивая при этом дополнительные антиоксиданты и водонепроницаемость на срок до 40 минут.

Unsun Mineral Tinted Face Sunscreen SPF 30

Оксид цинка, диоксид титана и набор богатых антиоксидантами экстрактов в солнцезащитном креме для лица Unsun Mineral Tinted Face обеспечивают тонированную защиту, которая подходит для светлых, светлых, средних и глубоких тонов кожи. Разочарованный несоответствием тона на рынке «чистых» солнцезащитных кремов, основатель бренда начал свою деятельность с особым намерением создать комплексное минеральное покрытие для всех типов кожи.

MD Solar Sciences Mineral Creme SPF 50

Минеральный крем MD Solar Sciences, не содержащий парабенов и фталатов, выделяется тем, насколько он легкий, оставляя после себя матовую поверхность.Разработанный дерматологами веганский солнцезащитный крем не вызывает комедонов и водонепроницаем до 80 минут. Кроме того, он насыщен антиоксидантами для усиления защиты с помощью витамина С, зеленого чая, плодов клюквы и экстракта граната.

Odacité Sun Guardian Day Crème SPF 30

Odacité использует экстракт зеленого чая, алоэ и календулы в креме Sun Guardian Day Creme, чтобы успокоить кожу, а также 22% оксида цинка и 2,3% диоксида титана для защиты широкого спектра от УФ-излучения. Бренд, заботящийся об окружающей среде, использует оксид цинка, отличный от наночастиц, чтобы предотвратить попадание потенциально вредных частиц в водные пути.

Гибрид

Sunday Riley Light Hearted Broad Spectrum SPF 30 Солнцезащитный крем

Сочетание минеральных (оксид цинка) и химических (октисалат, оксикрилен) УФ-фильтров, Sunday Riley Light Hearted Broad Spectrum SPF 30 обладает противовоспалительным действием. экстракт куркумы и защита от синего света благодаря лютеину на растительной основе в формуле.

EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46

Эта любимая дерматологами гибридная формула сочетает в себе девять процентов оксида цинка и 7 процентов.5-процентный октиноксат для повышенного SPF с легкой консистенцией. EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 также является отличным выбором для кожи, склонной к акне.

Химический

SkinCeuticals Daily Broring UV Defense Sunscreen SPF 30

Если вы беспокоитесь о гиперпигментации, вам понравится SkinCeuticals Daily Brighten UV Defense Sunscreen. Он сочетает в себе защиту от ультрафиолета с одним процентом транексамовой кислоты и двумя процентами ниацинамида, чтобы помочь подавить эффект меланогенеза ультрафиолетовых лучей на коже.Он также содержит глицерин для дополнительного увлажнения.

La Roche-Posay Toleriane Double Repair Face Moisturizer UV SPF 30

Обеспечивая химическую SPF-защиту с помощью авобензона, гомосалата, октисалата и октокрилена, УФ-увлажняющее средство для лица Toleriane Double Repair от La Roche-Posay включает в себя ингредиенты, поддерживающие кожный барьер, такие как ниацинамид. , керамиды и термальная вода с пребиотиками, что делает его более переносимым для чувствительной кожи.

Supergoop Unseen Sunscreen SPF 40 PA +++

Обладатель премии Allure Best of Beauty 2019 года получил формулу геля, которая действует как праймер.В состав химических фильтров Supergoop Unseen Sunscreen входят авобензон, гомосалат, октисалат и октокрилен, а также антиоксидант витамин С и красные водоросли, защищающие от синего света.

Black Girl Sunscreen Broad Spectrum SPF 30

Веганский солнцезащитный крем Black Girl Broad Spectrum SPF 30, не требующий жестокого обращения, не содержит синтетических ароматизаторов, парабенов или оксибензона. Предпочтительным химическим активом является гомосалат, окруженный увлажняющими маслами авокадо, жожоба и подсолнечника, а также морковным соком и какао.

Jan Marini Antioxidant Daily Face Protectant SPF 33

Этот водостойкий химический солнцезащитный крем идеально подходит для жирной или склонной к высыпаниям кожи. Комбинация авобензона, октиноксата, октилсалицилата и оксибензона от Jan Marini Antioxidant Daily Face Protectant легко ложится поверх вашего увлажняющего крема. Минеральный солнцезащитный крем из линейки Physical Protectant Broad Spectrum SPF 45 представляет собой тонированную альтернативу.

Sonrei Sea Clearly Gel SPF 50

Помимо того, что формула прозрачного геля работает для всех оттенков кожи (включая полупрозрачный минеральный гель), Sonrei Sea Clearly Gel превращает витамин C, феруловую кислоту и витамин E в формула для дополнительных преимуществ для кожи.Если вы предпочитаете блокатор минералов, они также создали линейку минеральных гелей Clearly Zinq.


Подробнее о солнцезащитном креме:


Теперь проверьте 100 лет ухода за солнцем:

Следите за Allure в Instagram и Twitter , или подпишитесь на нашу рассылку для ежедневных историй красоты, доставленных прямо на ваш почтовый ящик.

Физическое или химическое солнцезащитное средство: что подходит именно вам?

Вы знаете, что важно пользоваться солнцезащитным кремом широкого спектра действия каждый день, но знаете ли вы, что есть еще одна категория, на которую следует обращать внимание? У каждого варианта есть свои уникальные плюсы и минусы, и знание разницы может спасти вашу кожу этим летом и не только.

Связанные: Разоблаченные мифы о солнцезащитном креме: Часть 1

Двумя наиболее распространенными типами солнцезащитных кремов являются химический солнцезащитный крем и физический солнцезащитный . Физические солнцезащитные кремы создают на коже барьер, который фильтрует УФ-лучи, а химические солнцезащитные кремы поглощают и рассеивают резкие солнечные УФ-лучи.

Физические солнцезащитные кремы иногда называют солнцезащитные кремы . Они используют ингредиенты на минеральной основе, такие как диоксид титана и оксид цинка, чтобы блокировать ультрафиолетовые лучи.Физические солнцезащитные кремы работают, оставаясь на поверхности кожи, чтобы отклонять и рассеивать вредные ультрафиолетовые лучи от кожи.

Плюсы физических солнцезащитных кремов:

  • Обеспечивает защиту от лучей UVA и UVB.
  • Безопасно для младенцев и во время беременности.
  • Кожа защищена от солнца сразу после нанесения; не нужно ждать перед выходом на улицу.
  • Менее раздражает чувствительную кожу и лучше подходит для тех, кто склонен к кожным заболеваниям, вызываемым нагреванием, таким как розацеа.
  • Более длительный срок хранения.

Минусы физических солнцезащитных кремов:

  • Может легко стираться, вымываться и смываться — требуется более частое нанесение.
  • Может казаться белым или меловым на коже, особенно на темных тонах лица или на фотографиях.
  • Может ощущаться тяжелым под макияжем или повышенным потоотделением.
  • Может быть толще, втирать потребуется больше усилий
  • Требуется обильное нанесение, чтобы быть полностью эффективным.

Химические солнцезащитные кремы, также иногда называемые органические солнцезащитные кремы , содержат химические соединения, поглощающие УФ-лучи.Эти химические соединения включают такие формулы, как оксибензон, октиноксат, октисалат и авобензон. Эти химические вещества превращают УФ-лучи в тепло, которое затем выделяется из кожи и рассеивается.

Связано: не обожгитесь этими распространенными проблемами кожи

Плюсы химических солнцезащитных кремов:

  • Разжижает и распределяется по коже как лосьон, что делает его идеальным для повседневного использования.
  • Для защиты кожи требуется меньше продукта.
  • Легче использовать с другими продуктами, такими как пептиды и ферменты, что дает вам импульс ухода за кожей в одном продукте.

Минусы химических солнцезащитных кремов:

  • Имеет повышенный риск раздражения и жжения как на частях, с которыми он контактирует, так и на коже и глазах.
  • Для создания защиты от UVA и UVB и более высоких SPF требуется множество ингредиентов, которые создают дополнительные возможности для раздражения и дискомфорта.
  • Становится эффективным только примерно через 20 минут после нанесения.
  • Связан с повышенным риском покраснения для типов кожи, склонных к розацеа, поскольку он превращает ультрафиолетовые лучи в тепло, которое может усилить покраснение.
  • Может закупоривать поры и увеличивать высыпание на коже, склонной к акне.

Независимо от того, какой солнцезащитный крем вы выберете, наиболее важным фактором является регулярное его использование. Доктор Доппельт и его квалифицированный персонал могут помочь вам выбрать солнцезащитный крем и индивидуальный режим ухода за кожей, чтобы сохранить вашу кожу в отличной форме и предотвратить ее повреждение в будущем. Дополнительные советы по использованию солнцезащитного крема можно найти в Части 1 и Части 2 книги Sunscreen Myths Busted.

Физические УФ-фильтры только рассеивают и отражают УФ-лучи?

Некоторые люди различают растворимые и нерастворимые частицы солнцезащитного крема, сгруппировав их в два типа УФ-фильтров, «физические» и «химические», но такое представление о них привело к тому, что многие люди не понимают, как солнцезащитный крем действительно защищает кожу.«Эксперты» на телевидении и в средствах массовой информации продолжают пропагандировать этот способ различения растворимых и нерастворимых фильтров, часто заявляя, что химические фильтры работают, поглощая УФ-лучи, в то время как физические фильтры работают путем рассеяния и отражения.

Пора по-настоящему «развеять» эту идею по ветру!

На самом деле УФ-фильтры блокируют волны различной длины; будь то лучи UVB или UVA.

У некоторых солнцезащитных кремов есть «физические» фильтры, состоящие из диоксида титана (TiO2) и оксида цинка (ZnO), и хотя они обладают рассеивающими и отражающими свойствами, они не благодаря этим свойствам становятся эффективными солнцезащитными фильтрами! Скорее, это из-за его полупроводниковых электронных свойств как твердого тела [1] .Акцент на рассеянии и отражении, с одной стороны, и поглощении, с другой, посредством «химической» и «физической» группировки УФ-фильтров технически неверен, поскольку «физические» блокаторы также поглощают УФ-лучи.

По правде говоря, рассеивающие и отражающие свойства диоксида титана (TiO2) и оксида цинка (ZnO) в солнцезащитных кремах совершенно нежелательны для потребителей и разработчиков. При нанесении на кожу консистенция густая, липкая и оставляет бледно-белый блеск (также известный как ужасный «белый оттенок»).Чтобы избежать этого, частицы этих физических УФ-фильтров должны быть чрезвычайно маленькими — менее 100 нм.

Факт:

Итак, насколько эти рассеивающие и отражающие свойства «физических» УФ-фильтров способствуют эффективности защиты нашей кожи? Ответ: Согласно академическим исследованиям, это не более 15%! & nbsp; Итак, прежде чем вы или кто-то другой заявите, что «физические» фильтры блокируют только УФ-лучи, подумайте еще раз!

Tinosorb® M компании BASF

Tinosorb® M от BASF — это уникальная органическая и неорганическая солнцезащитная формула, первая на рынке, использующая технологию органических микрочастиц в качестве микропигмента и органического поглотителя УФ-излучения.

Высокоэффективен благодаря тройному действию:

  1. Поглощение УФ-излучения фотостабильными органическими молекулами
  2. Светорассеяние своей микроструктурой, а
  3. Отражение света тонкой структурой

* Всегда читайте этикетку, используйте только по назначению

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами, чтобы мы могли поделиться своими знаниями и опытом в разработке решений для индустрии солнцезащитных средств.

ССЫЛКА

1.Schlossmann D., et al. Регулирование солнцезащитных кремов и коммерческая разработка, косметическая наука и технологии, 3-е изд., Серия 28. Бока-Ратон, Флорида: Тейлор и Фрэнсис, 2005, 239-279

® / TM Зарегистрированный товарный знак. Все права защищены.

Минеральный солнцезащитный крем или химический солнцезащитный крем: что безопаснее?

Минерал vs.химический солнцезащитный крем: что безопаснее?

Getty Images

Каждый год и каждый сезон появляются новые тенденции в области здоровья, фитнеса и красоты. Знаете, такие вещи, как угольная зубная паста, биокерамические пижамы для инфракрасной терапии и нехирургическая подтяжка лица.

За последние пару лет все большую популярность приобрели натуральные или минеральные солнцезащитные кремы, и с приближением лета в вашей ленте Facebook наверняка появятся подозрительно своевременные объявления о том, что якобы является более здоровой версией обычного солнцезащитного крема.

Получите больше от своих технологий

Изучите умные гаджеты и советы и рекомендации по работе в Интернете с помощью информационного бюллетеня CNET How To.

Вопрос о том, является ли минеральный солнцезащитный крем более безопасным или полезным для здоровья, чем химический солнцезащитный крем, является серым вопросом (на данный момент), но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) работает над более жестким регулированием рынка солнцезащитных кремов в США и выясняет, какие ингредиенты входят в одобренные в настоящее время солнцезащитные кремы. , если таковые имеются, вредны для здоровья человека.

Минерал vs.Обычные солнцезащитные кремы: как они действуют

Химические солнцезащитные кремы, как правило, легче воздействуют на кожу, в то время как минеральные солнцезащитные кремы часто трудно втирать.

Getty Images

Солнцезащитные кремы делятся на два основных класса, сообщает CNET доктор Тайлер Холлмиг, директор дерматологической хирургии в Медицинской школе Делла при Техасском университете в Остине. Они подразделяются на химические или физические, в зависимости от того, как они работают.

Доказано, что оба класса уменьшают краткосрочное и долгосрочное повреждение кожи, снижают риск солнечных ожогов и рака кожи. Доктор Холлмиг говорит: «Единственная реальная разница, — указывает он, — это то, как они это делают.

«Химические солнцезащитные кремы действуют почти как губка, поглощая ультрафиолетовый свет, в то время как физические солнцезащитные кремы действуют скорее как щит, отражающий солнечные лучи», — объясняет доктор Холлмиг.

Общие ингредиенты химических или обычных солнцезащитных кремов включают оксибензон, авобензон, октисалат, октокрилен, гомосалат и октиноксат.По словам доктора Холлмиг, химические солнцезащитные кремы из-за своего состава имеют тенденцию «быть более элегантными с точки зрения простоты применения и минимизировать этот неприятный белый осадок».

Физические (также называемые минеральными) солнцезащитные кремы, с другой стороны, содержат оксид цинка или диоксид титана и часто кажутся липкими на коже.

Можете ли вы впитать химический солнцезащитный крем?

Вы можете впитывать химические вещества через кожу, но опасные из них не одобрены для использования в США.

Getty Images

Одна из причин, по которой минеральные солнцезащитные кремы стали настолько популярными, заключается в том, что многие люди беспокоятся о том, что их тела усваивают ингредиенты химических солнцезащитных кремов.Хотя возможно, что вы поглотите небольшое количество минерального солнцезащитного крема, это маловероятно из-за того, как они действуют: они сидят на вашей коже и отклоняют солнечные лучи и легко смываются потом или водой.

Это справедливое беспокойство: было продемонстрировано, что ингредиенты некоторых солнцезащитных кремов абсорбируются и попадают в кровоток, хотя на сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о том, что какие-либо одобренные FDA химические солнцезащитные средства вредны, говорит доктор Холлмиг.

Два ингредиента могут быть вредными при впитывании через кожу (подробнее об этом ниже), но на момент написания этой статьи утверждается, что одобренные химические солнцезащитные кремы токсичны или опасность для здоровья человека не доказана, говорит доктор.Холлмиг.

Итак, хотя это правда, что химический солнцезащитный крем действительно всасывается организмом, требуется больше информации о том, каковы именно последствия для здоровья, когда это происходит с одобренными в настоящее время ингредиентами солнцезащитного крема.

FDA работает над сбором дополнительных данных по безопасности о том, в какой степени наша кожа впитывает одобренные ингредиенты солнцезащитного крема и, что наиболее важно, влияет ли впитывающий солнцезащитный крем на вашу кожу или тело. В феврале 2019 года FDA выпустило предлагаемое правило, в котором производителям предлагается предоставить больше данных о безопасности определенных ингредиентов солнцезащитного крема, которые использовались в США в течение многих лет.

В январе 2020 года FDA выпустило краткую информацию о клиническом испытании, в котором изучалась абсорбция солнцезащитных кремов. В кратком отчете сообщается, что «есть доказательства того, что некоторые активные ингредиенты солнцезащитного крема могут абсорбироваться. Однако тот факт, что ингредиент всасывается через кожу и в организм, не означает, что ингредиент небезопасен, и FDA, запрашивающее дополнительную информацию, не указывает на то, что такой.»

FDA продолжает советовать всем использовать солнцезащитный крем для защиты своей кожи.

Потенциально вредные ингредиенты в химическом солнцезащитном креме

Getty Images

В составе солнцезащитных кремов содержится 16 активных ингредиентов, в том числе:

  • Циноксат
  • Диоксибензон
  • Энсулизол
  • Гомосалат
  • Мерадимат
  • Октиноксат
  • Октисалат
  • 07 9100007 Octisalate

    07 Octocryzone

  • Парааминобензойная кислота
  • Троламинсалицилат
  • Оксид цинка
  • Диоксид титана

В предложенном в феврале 2019 года правиле FDA предложило, чтобы только два из вышеперечисленных ингредиентов были классифицированы как «общепризнанные как безопасные и эффективные» ( GRASE) — оксид цинка и диоксид титана, которые содержатся в минеральных солнцезащитных кремах.Что касается остальных 14, FDA требует больше данных о безопасности и эффективности 12 из них. И для последних двух ингредиентов FDA предлагает маркировать их как , а не как GRASE.

Эти два ингредиента — парааминобензойная кислота (ПАБК) и салицилат троламина. FDA оценило эти ингредиенты и пришло к выводу, что «риски, связанные с использованием этих активных ингредиентов в солнцезащитных продуктах, перевешивают их преимущества».

Как бы то ни было, ни ПАБК, ни салицилат троламина в настоящее время не разрешены в составе солнцезащитных кремов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

«Важно отметить, что запрос FDA дополнительных данных не означает, что ингредиенты небезопасны», — говорит доктор Холлмиг. «Фактически, многие дерматологи считают, что FDA слишком строго регулирует использование солнцезащитных кремов в нашей стране».

«Некоторые потрясающие солнцезащитные кремы использовались в течение десятилетий в Европе, и с прекрасными показателями безопасности, но они никогда не были одобрены в США», — продолжает он. FDA рассматривает солнцезащитный крем как безрецептурный препарат, а не как косметический продукт, что способствует ужесточению правил.

Подводя итог, помимо двух ингредиентов, которые не одобрены для использования в США, мы знаем, что химические ингредиенты солнцезащитного крема абсорбируются, но мы не знаем точно, что происходит, когда они абсорбируются, и как это в конечном итоге влияет на наши краткосрочное или долгосрочное здоровье.

Минеральное солнцезащитное средство против химического: что лучше?

Любой из типов солнцезащитных кремов защитит вашу кожу.

Getty Images

Поскольку науки в настоящее время не хватает, д-р.Холлмиг не рекомендует использовать один тип солнцезащитного крема по сравнению с другим — если вы заботитесь о защите кожи, любой из них подойдет.

«Ну, я дерматолог, — говорит доктор Холлмиг, — так что сначала я должен порекомендовать вообще избегать солнца, по крайней мере, в часы пик. Я бы, наверное, заставил всех нас жить в пещерах, если бы я мог!»

Поскольку все мы не можем жить в пещерах (а для хорошего здоровья нам в любом случае требуется достаточное количество витамина D), доктор Холлмиг предлагает несколько советов, которые выходят за рамки стратегии избегания, а именно: солнцезащитная одежда и аксессуары, такие как широкополая одежда. головные уборы и солнцезащитный крем любого типа.

Другими словами, минеральный или химический солнцезащитный крем намного лучше, чем ничего, когда речь идет о здоровье кожи.

«Известные преимущества использования химического солнцезащитного крема — снижение риска рака кожи, уменьшение солнечных ожогов, уменьшение старения кожи — абсолютно перевешивают теоретические риски абсорбции», — говорит доктор Холлмиг, хотя и добавляет, что дальнейшее научное исследование хорошая идея.

«Тем не менее, было бы удивительно, если бы была обнаружена сильная связь с проблемами со здоровьем просто потому, что использование солнцезащитных кремов было так широко распространено, — говорит он, — почти как узнать, что когда дело доходит до безопасности, возможно, ремни безопасности. разве они не все, чтобы быть! »

Итог: носите защитную одежду или любой солнцезащитный крем, когда собираетесь какое-то время находиться на солнце (но обязательно найдите баланс между защитой кожи и получением достаточного количества витамина D).

На что обращать внимание на солнцезащитный крем (минеральный или химический)

Анджела Ланг / CNET

Если у вас паралич принятия решений из-за спора о минералах и химических веществах, вы, возможно, слишком много думаете об этом, говорит доктор Холлмиг: Независимо от механизма УФ-блокировки (физического или абсорбционного), вам следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик солнцезащитных кремов .

Солнцезащитные кремы должны быть «широкого спектра действия».Холлмиг говорит, что это означает, что они имеют защиту от UVA и UVB, с SPF (фактор защиты от солнца) 30 или выше и являются водостойкими.

«SPF означает, насколько хорошо продукт снижает проникновение ультрафиолетового излучения B, которое вызывает солнечные ожоги и некоторые виды рака кожи», — объясняет доктор Холлмиг. «УФ-А свет труднее блокировать, но было показано, что он способствует старению кожи и некоторым меланомам.« Широкий спектр »обозначает продукт, который смягчает как УФ-А, так и УФ-В».

Что касается спецификации SPF 30, Dr.Холлмиг говорит, что это рекомендуется, потому что SPF 15 блокирует около 93% УФ-излучения, а SPF 30 блокирует 97%.

Солнцезащитные кремы с SPF выше 30 действительно обладают потенциалом только для предотвращения поглощения кожей дополнительных 3% УФ-излучения, что обычно не стоит высоких цен на многие из этих продуктов, — говорит доктор Холлмиг.

«Как правило, вам не нужно ломать деньги, чтобы найти отличный солнцезащитный крем», — говорит доктор Холлмиг. «Более дорогие продукты часто чувствуют себя лучше, когда их наносят на кожу, но это не значит, что они лучше справляются с вредными ультрафиолетовыми лучами.La Roche может показаться более элегантным, но Walmart тоже справится со своей задачей ».

Что бы вы ни купили, не забывайте наносить повторно в течение дня для оптимальной эффективности, советует доктор Холлмиг.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена для здоровья или медицинского совета. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным поставщиком медицинских услуг по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно состояния здоровья или целей здоровья.

Солнцезащитные средства для местного применения | DermNet NZ

Авторы: Ванесса Нган, штатный автор, 2005 г. Обновлено доктором Хелен Гордон, медицинским редактором, Окленд, Новая Зеландия, 2020 г. Главный редактор DermNet NZ: адъюнкт A / профессор Аманда Окли, дерматолог, Гамильтон, Новая Зеландия. Копия отредактирована Гасом Митчеллом. Сентябрь 2020.


Что такое солнцезащитный крем для местного применения?

Солнцезащитный крем можно наносить на кожу для защиты от ультрафиолетового (УФ) излучения.

Ультрафиолет А (УФА) (320–400 нм) составляет 95% УФ-излучения, регистрируемого на поверхности Земли. УФА приводит к фотостарению, гиперпигментации и может способствовать развитию рака кожи. UVA делится на UVA I и UVA II. UVA I (340–400 нм) менее эффективен, чем UVA II (320–340 нм).

Воздействие ультрафиолета B (UVB) (280–320 нм) может вызвать солнечный ожог, рак кожи, гиперпигментацию и воспаление кожи. UVB составляет 5% УФ-излучения, достигающего поверхности Земли.

Ультрафиолет C (UVC) (100–280 нм) в солнечном свете отфильтровывается земной атмосферой и не достигает поверхности.Длина волны видимого света si

Солнцезащитный крем

Классификация солнцезащитных средств местного действия

Солнцезащитные средства местного действия можно в общих чертах разделить на две группы; химические солнцезащитные кремы и физические блокирующие солнцезащитные кремы.

  • Химические солнцезащитные кремы (также называемые органическими фильтрами) работают за счет поглощения УФ-излучения.
  • Физические блокаторы (также называемые неорганическими фильтрами) отражают видимый свет, и ранее считалось, что они также отражают или рассеивают УФ-излучение.Исследования показали, что солнцезащитные кремы поглощают УФ-излучение.

Химические солнцезащитные средства

Химические солнцезащитные средства часто содержат комбинацию ингредиентов, обеспечивающих защиту от УФ-В и УФ-А-излучения.

Некоторые химические поглотители могут разрушаться под воздействием солнечного света (т. Е. Они фотонестабильны) и могут работать не так, как ожидалось. Поэтому эти химические вещества смешиваются с другими веществами, которые повышают стабильность всего солнцезащитного продукта.Например, октокрилен и бемотризинол часто комбинируют с другими химическими поглотителями, поскольку они фотостабильны и предотвращают разрушение состава под воздействием солнца.

Еще одним важным свойством, которое следует учитывать, является водонепроницаемость. Ни один солнцезащитный крем не является полностью водонепроницаемым. Кроме того, после купания продукт можно стереть с поверхности кожи, например, полотенцем.

Физические солнцезащитные средства

Двумя наиболее распространенными физическими солнцезащитными средствами являются оксиды металлов, диоксид титана и оксид цинка.Они отражают фотоны в видимом диапазоне света, но работают как химические фильтры в УФ-диапазоне. Диоксид титана поглощает до 400 нм, а оксид цинка — до 370 нм. Эти средства являются почти идеальным солнцезащитным кремом, поскольку они химически инертны, безопасны и защищают от всего УФ-спектра. Их единственный недостаток — плохой косметический вид при нанесении на кожу. За счет уменьшения размера частиц были разработаны микрочастицы или ультратонкие частицы (наночастицы), уменьшающие тем самым отбеливающий вид и повышающие их эффективность в качестве поглотителей УФ-излучения.

Диоксид титана и оксид цинка также устойчивы на солнце и часто входят в состав фотонестабильных химических поглощающих солнцезащитных средств.

Химическая промышленность УВБ
(280-320 нм)
UVA II
(320-340 нм)
UVA I
(340-400 нм)
Производные аминобензойной кислоты
PABA Частично Нет Нет
Глицерил ПАБК Частично Нет Нет
Padimate O Частично Нет Нет
Roxadimate Завершено Частично Нет
Бензофеноны
Диоксибензон Завершено Завершено Частично
Оксибензон Завершено Завершено Частично
Сулисонбензон Завершено Завершено Частично
циннаматы
октокрилен Завершено Завершено Частично
Октилметоксициннамат (октиноксат) Завершено Нет Нет
Этоксиэтил п-метоксициннамат (циноксат) Завершено Нет Нет
Салицилаты
Гомометилсалицилат (гомосалат) Частично Нет Нет
Этилгексилсалицилат (октилсалицилат / октисалат) Завершено Нет Нет
троламинсалицилат Завершено Нет Нет
Неорганические оксиды металлов
диоксид титана Завершено Завершено Завершено
Оксид цинка Завершено Завершено Частично
Прочие химические поглотители
Авобензон (бутилметоксидибензоилметан) Нет Завершено Завершено
Ecamsule (терефталидендикамфорсульфоновая кислота; Mexoryl SX) Частично Завершено Завершено
Энсулизол (фенилбензимидазолсульфоновая кислота) Завершено Частично Нет
Бемотризинол (Тиносорб С) Завершено Завершено Завершено
Бизоктризол (Тиносорб М) Завершено Завершено Завершено

Каковы преимущества местного солнцезащитного средства?

Солнцезащитный крем особенно полезен для людей со светлой кожей, например кожи фототипов I, II и III.

Преимущества использования солнцезащитного крема широкого спектра действия:

  • Предотвращение солнечных ожогов
  • Снижение риска рака кожи
  • Уменьшение гиперпигментации
  • Уменьшение фотостарения
  • Предотвращение / уменьшение обострения светочувствительных дерматозов.

Безопасны ли солнцезащитные средства местного действия?

Физические солнцезащитные кремы, такие как диоксид титана и оксид цинка, обладают отличным профилем безопасности. Не было обнаружено, что они системно абсорбируются даже при использовании в виде наночастиц.

Было обнаружено, что химические солнцезащитные ингредиенты системно абсорбируются. Авобензон, оксибензон, октокрилен, экамсул, гомосалат, октисалат и октиноксат систематически обнаруживаются после регулярного использования. Нет никаких известных сведений о вреде от системного всасывания этих ингредиентов; однако для подтверждения этого необходимо дальнейшее изучение.

Исследования на крысах выразили обеспокоенность тем, что применение больших количеств и частое применение оксибензона может иметь эндокринные эффекты.Тем не менее, исследования на людях обнадеживают без каких-либо доказательств эндокринных эффектов у людей.

Дефицит витамина D вызывает беспокойство у некоторых, кто регулярно пользуется солнцезащитным кремом. В рандомизированных контролируемых испытаниях не было показано, что это проблема при использовании солнцезащитного крема в реальной жизни. Однако, если это вызывает беспокойство, можно безопасно и легко принимать добавки с витамином D.

Считается, что оксибензон и октиноксат препятствуют росту коралловых рифов и вызывают обесцвечивание кораллов. В 2018 году на Гавайях был принят закон, запрещающий использование этих солнцезащитных ингредиентов.

Безопасны ли солнцезащитные средства для местного применения для младенцев?

Младенцам младше 6 месяцев следует избегать использования солнцезащитного крема, если они не могут быть защищены другими средствами, такими как тень и одежда. Младенцы имеют тонкий, менее развитый кожный барьер и, следовательно, более склонны к раздражению или сенсибилизации из-за ингредиентов солнцезащитного крема, а также из-за возможной повышенной системной абсорбции.

Физические солнцезащитные кремы, такие как диоксид титана и оксид цинка, предпочтительны для детей, поскольку они не вызывают раздражения, обеспечивают отличную защиту широкого спектра действия и не всасываются системно.

Каковы побочные эффекты местных солнцезащитных средств?

Наиболее частым побочным эффектом является появление сыпи после использования солнцезащитного крема. Обычно это раздражающий контактный дерматит. Реже это аллергический контактный дерматит на один из его компонентов: это может быть ароматизатор, консервант или солнцезащитный крем.

Если смена продукта не решает проблему, для определения причины может потребоваться тестирование исправлений и тестирование фотоприемников.Любой новый продукт следует протестировать на небольшом участке в течение дня или двух, прежде чем широко применять.

Контактный дерматит с солнцезащитным кремом

.

Recommended Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.